лишь пальмы да привычная жара выдают в этом районе азиатское происхождение. «Дусит» переводится с тайского довольно просто: «трон», подчеркивая свою родословную и высокое назначение. Туристы, выбравшиеся из традиционно плотной азиатской застройки улочек близ Чакрапонга, словно переносятся домой, на респектабельные проспекты Берлина, Вены или Петербурга, что не удивительно, помня о закадычной дружбе Рамы V Чулалонгкорна с царем Николаем Вторым.
Для того чтобы дойти от Интравихана до входа в (4) парк Дусит (Dusit Park), нужно проделать длительный получасовой переход бодрым солдатским шагом последовательно по улицам Самсен, далее направо по Си Аюттая (Si Ayutthaya Road) и повернуть налево к улице Ратчасима (Ratcha Sima Road). Нужный нам вход находится неподалеку от пересечения Ратчасимы и улицы Ратчавити (Ratchawiti Road). Хотя кварталы Дусита довольно приятны на вид, бангкокской жары никто не отменял, и лучше проехать этот отрезок на такси, благо стоить это будет не дороже 35–40В – цены двух автобусных билетов. Жара остается за пределами высоких парковых стен, ведь повсюду посетителей окружает зелень и живописные каналы с перекинутыми через них мостиками. Тайцы как могли, украсили территорию цветами, поразбросали старинные пушки и прочую «королевскую» атрибутику. Тут же можно осмотреть музей королевских экипажей и фотомузей короля Рамы IX, страстного фотографа. Снимки большого формата, весьма посредственные по качеству, интересны прежде всего тем, что все персонажи либо почтительно глазеют в объектив, либо сами фотографируют фотографа. Немногие из нас могут похвастаться таким вниманием к своей персоне!
Неподалеку от фотовыставки начинаются главные достопримечательности Дусита – Тронный дворец Абхисек (Abhisek Dusit Throne Hall) и дворец Виманмек (Vimanmek Palace).
Ажурный деревянный фасад (5) Абхисека, выстроенного в 1904 году, так и просится на плакат. Странно, что в соседнем фотомузее нет ни одного изображения парадного козырька тончайшей резьбы на изящных колоннах, а все сплошь открытия каких-то строек и рисовые поля. Сейчас в здании функционирует музей ремесел, впрочем, не очень интересный.
(6) Виманмек! Вот истинное лицо Дусита, его стержень и главная гордость! Самое большое в мире здание из дерева, построенное без единого гвоздя, бывшая резиденция Рамы V. У него непростая и интересная судьба.
Поначалу он задумывался как королевская дача на острове Сичанг в Сиамском заливе. Проект был разработан немецким архитектором, вложившим в него всю душу и богатый европейский опыт дворцово-паркового строительства. Сборку сооружения из тиковых позолоченных балок начали в 1893 году, но вошедшие в Сиамский залив французские корабли перекрыли доступ к королевскому курорту. Упрямый Чулалонгкорн распорядился разобрать остов и перевезти его в 1901 году в Бангкок, всем врагам назло. Тут дворец был собран заново и служил монаршей резиденцией вплоть до смерти Рамы V в 1910 году. Его потомкам Виманмек показался слишком тесным – всего 80 комнат, как на рублевской даче средней руки российского олигарха, и они переехали в новый дворец Читралада, что был построен неподалеку. В Виманмеке еще какое-то время доживали овдовевшие жены из королевского гарема, а потом он был окончательно заброшен и начал разрушаться. И только в 1982 году о нем вспомнили: королева Сирикит распорядилась отреставрировать дворец и открыть в нем музей. Вечная слава королеве! Теперь гости столицы восхищаются потрясающей красоты деревянным фасадом и осматривают, пожалуй, самую интересную музейную экспозицию в Таиланде, включающую первые в стране душ, печатную машинку, электрическую лампочку и прочие чудеса прогресса, привезенные Рамой V из Европы. Здесь же выставлена монаршая мебель, посуда и всяческие предметы быта. Для осмотра открыта только половина комнат.
Парк открыт: 9.30–16.00.
Вход: 100В (с билетом вата Пра Кео – бесплатно).
Как после длительного употребления приедается икра, так и дворцы-храмы нуждаются в разбавлении красотами природы. Нет проблем, (7) зоопарк «Дусит» (Dusit Zoo) ждет вас! Достаточно выйти с территории королевского парка и перейти улицу Утонг Наи (U-thong Nai Road). Зоопарк был учрежден все тем же деятельным Чулалонгкорном и поначалу представлял собой королевский сад с привезенными из Индонезии оленями. В 1938 году его передали в ведение городских властей и открыли для публики. Постепенно коллекция пополнилась многими видами тайской и прочей азиатской фауны, включая носорогов, тигров, обезьян, львов, крокодилов и прочих грозных обитателей местных джунглей. Теперь она считается крупнейшей в Таиланде, хотя те, кто был в чиангмайском зоопарке, могут с этим поспорить. Тайцы по-своему понимают идею зооотдыха и оккупируют газоны большими компаниями, обложившись едой. Здесь же можно покататься на лодке по пруду и покормить многочисленных рыб. Правда, любителям рыбалки это противопоказано – можно умереть от разрыва сердца.
Адрес: Thanon Ratchawiti.
Проезд: авт. № 510.
Часы работы: 8.00–18.00.
Вход: 100В (детям 50В).
www.zoothailand.org
Чтобы этого не случилось, пройдите зоопарк насквозь, перейдите дорогу и засвидетельствуйте почтение домашней резиденции нынешнего короля всея Таиланда (8) дворцу Читралада (Chitralada Palace). Сделать это можно только снаружи, так как внутрь, естественно, не пускают. Становится понятным, почему монархи перебрались именно сюда. Его площадь вместе с окружающим парком просто огромна, она в два раза больше Большого дворца в центре и приближается по размерам к лучшим барвихинским резиденциям. Если честно, идея посещения Читралады довольно сомнительна, хотя и популярна среди туристов. Надо быть совсем уже преданным поклонником тайской монархии, чтобы делать такой крюк по жаре (15–20 мин. в каждую сторону). Лучше порелаксировать у воды зоопарка и поваляться в тени деревьев, дожидаясь спада полуденной жары. Где-то после обеда (его приятно вкусить в одном из недорогих ресторанчиков зоопарка) приходит пора покидать Дусит, через ту же улицу Утонг Най, мимо лужайки с монументальным (9) дворцом Ананта Самакорн (Ananta Samakorn Throne Hall). Этот впечатляющих размеров дворец в чисто итальянском стиле с зеленым куполом так и просит закончить предложение классическим окончанием: «…архитектор Растрелли». Увы, это не его работа. Самакорн обычно закрыт для публики, но при нем работает музей королевских слонов. В роскошных залах, пригодных для футбольных баталий, иногда встречают иностранных гостей высшего ранга и проводят всяческие официальные мероприятия. На просторной площади перед дворцом установлен памятник человеку, замутившему все это благолепие – незабвенному (10) Чулалонгкорну, чье имя к концу экскурсии умудряются выучить даже самые тугодумные из туристов. В сознании простого тайца он уже давно занял место где-то между Петром I и Иисусом Христом в нашем понимании. Каждый вторник к бронзовой конной статуе несут охапки роз и зажигают свечи, а 23 октября площадь заполняется праздничной толпой, прославляющей своего монарха, спасшего страну от колонизации. Поскольку фактом своей всегдашней независимости тайцы страшно гордятся, можно быть уверенным, что народная тропа к памятнику не зарастет никогда.
Порадуемся за короля-освободителя и свернем налево к улице Си Аюттая. Минут через пять расслабленной ходьбы можно оказаться перед незабываемым фасадом (11) вата Бенчамабопит (Wat Benchamabophit), или Мраморного храма, как его все называют. Это последнее из великих храмовых творений Бангкока, абсолютно нетипичное и потому интересное. Так Чулалонгкорн отметил начало нового века и подготовил место своего последнего земного пристанища. Его погребальный пепел до сих пор хранится в бенчамабопитских стенах. Итальянский архитектор Геркулес Манфреди привез с родины знаменитый каррарский мрамор и отделал им все, что можно и нельзя. Получилось очень эффектно. Храм будто раскинул мраморные крылья от главного фронтона и собирается взлететь. Монахи, как водится, заполнили двор бронзовыми Буддами, а в пруд запустили священных черепах. Каждый из 53
