полив можно будет делать раз в 3 недели.

Прежде всего следует решить, какой тип огорода вы выбираете. Допустим, вы хотите создать традиционные грядки. Это можно сделать, если, во- первых, грунтовые воды подходят к поверхности не ближе чем на метр и, во-вторых, это место не заливает водой при проливных дождях и в весеннее половодье.

Для такого огорода подходят пахотные и песчаные почвы, а также легкие суглинки.

На песчаных почвах придется выкопать траншею, на дно которой следует внести мох сфагнум для удержания питательных веществ и воды. Затем ее надо заполнить садовой землей вперемешку с компостом.

Глинистые и суглинистые почвы для такого огорода не годятся. В этом случае придется дополнительно насыпать почву, приподняв грядки на высоту примерно 25 см над уровнем земли. Грядки готовят из смеси торфа (или опилок, или хвойных иголок) с песком и золой (либо доломитом, известью, мелом или другим раскислителем). На одно ведро органики следует взять половину ведра песка и литровую банку золы (или один стакан извести).

Если вы используете свежие опилки, то обязательно хорошо промочите их раствором мочевины (10 столовых ложек на 10 л воды). Чтобы земля не осыпалась с грядок и сорняки не прорастали в них с боков, лучше окантовать грядки любым подходящим материалом, например досками, жердями, плоским шифером или хотя бы пленкой.

Если участок сильно заливает водой, грядки придется делать высокими (до 60–80 см над уровнем земли). С такими грядками удобно работать, но для их создания потребуется много подручного материала.

То же самое следует сделать, если почва песчаная, только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок. Затем поливают раствором Фитоспорина с Гуми, чтобы уничтожить возбудителей болезней в растительных остатках и почве.

Не позволяйте семенам сорняков засеять освободившиеся грядки – сразу же накройте их черной пленкой, или черным спанбондом (лутрасилом), или просто газетами, сложенными в несколько слоев. Надо лишь позаботиться о том, чтобы укрытие не снес ветер.

1. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то что начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

Пророщенные клубни вы будете раскладывать прямо на некопаной почве. Удобнее делать 2 ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни класть в каждом ряду через 25 см.

Надо оставить 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80-100 см.

Длина может быть любой, но помните, что вам потребуется на каждый метр посадки по 4 клубня в каждом ряду.

Сажать лучше клубни величиной с куриное яйцо (20 таких клубней весят примерно 1 кг), потому что в них как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодой картошкой как можно раньше. Во втором ряду сажают среднеспелый сорт, чтобы молодого картофеля хватило до конца сезона.

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в Северо-Западном регионе их можно есть. Убрать урожай полностью следует в начале августа, иначе картофель сгниет в земле.

За 70–80 дней созревают среднеранние сорта (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала). Урожай должен быть убран в конце августа. Срок созревания среднеспелых сортов – 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола). Урожай убирают в начале сентября.

2.  Теперь главное – защитить посадки от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом).

Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний слой, обязательно сухой. Если с осени вы не заготовили укрывной материал, можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого разорвите газеты на части, скомкайте и засыпьте картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не снес ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять.

3. Как только вы убрали укрытие, можете начинать складывать на грядку с посадками все, что обычно выбрасываете в компостные кучи. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву и выполотые сорняки кладите по всей грядке прямо на сено или газеты, не заваливая всходы картофеля.

Все лето складывайте компост на грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно, прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите, куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.

4.  Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами.

Этим побегам не нужна земля, им необходима темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь.

Цветение картофеля начинается одновременно с ростом клубней на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много энергии, поэтому если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.

Обратите внимание: почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.

Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь речь идет о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных клубня.

Обычно я оставляю один букетик цветов на посадке первого сорта и еще один – на посадке второго. Как только цветки начнут увядать, начинаю собирать урожай первых клубней.

Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. Затем следует аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.

5. Когда урожай с первого («раннего») ряда выбран, я раскладываю ботву поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке.

Обычно класть в компост ботву картофеля и томатов не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому и советуют предварительно высушивать ботву).

Так произойдет и на вашей картофельной грядке, так что нет никакой нужды таскать ку-да- либо ботву для высушивания. Оставляйте ее прямо на поверхности грядки и не засыпайте сверху сорняками. Если они у вас продолжают расти по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например засыпайте ими фекалии в туалете.

Точно так же поступайте и со вторым рядом, где растет картофель более позднего сорта.

6. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась на месте грядки с картофелем, оставляйте на зиму нетронутой.

Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне хорошо растет на почве со слабокислой и даже кислой реакцией (pH 4,5–5,5).