метра шириной, создавали немало рискованных ситуаций.
В «Урале-спортсмене», с коляской, я так до конца и не был уверен, весь его корпус постоянно тянуло влево, приходилось крепко держать руль. В любой момент можно было оказаться в кювете, и я всё удивлялся, как мне удавалось держаться на узкоколейке. Хорошо, что наш уравновешенный оператор не знал и не чувствовал моё внутреннее нервное напряжение и всю техническую деликатность ситуации.
Чем дальше мы продвигались в юго-восточном направлении, тем более менялся характер местности: стали появляться небольшие сухие деревья, изменился рельеф, вскоре стали появляться горы. Но в целом пейзаж представлял по-прежнему унылую и непривлекательную картину. Ни одно животное не попалось на глаза, а ведь ещё 150 лет назад, по этим степям бродили, и их видели тогдашние путешественники, многотысячные стада разгуливающих жирафов, носорогов, антилоп. Нередко жители приручали у себя дома жирафов, которые жили за изгородью их владений. Очень любопытно было бы увидеть такое наяву. Об этом рассказывали отчёты прежних времён, но мы жили в своём — 21 веке.
На дневном привале продолжаем знакомиться с трудным арабским языком. Ведь знание самых необходимых общеупотребительных слов позволяет хоть как-то объясниться и понять суданцев.
Начинаем практиковаться, но похвастаться нечем: уж очень далёк нашему слуху арабский язык и сказывается, на самом деле, отсутствие стимула для овладения им. Зато вспоминаются яркие и смешные моменты использования этих общеупотребительных здесь слов и словосочетаний. Например, если здесь хотят обратиться или окликнуть кого-то, то часто используют загадочное: «Кыс! Кыс! Кыс!». Это, как сказочное «сим-сим!» представьте себе, в общественном транспорте, чтобы водитель остановил битком набитый людьми автобус, кто-нибудь их салона начинает «Кыс-кыскать!» И автобус, как по волшебству, останавливается!
Если кто-то из пассажиров не успел запрыгнуть вовремя в автобус, он бежит за ним и произносит нормальным голосом всё то же «Кыс! Кыс!» На мой взгляд, тут бы нужно крикнуть, как следует, чтобы все услышали, но нет, это не по-судански. А вот «Кыс! Кыс!», и автобус подбирает отставшего.
— Мойя! Мойя! — шумят пассажиры, значит, хотят пить.
— Ля! Ля! — призыв продолжать поездку.
Вообще, удивительный и интересный народ — суданцы. Как-то по дороге вам навстречу попался отряд суданских, экипированных, вооружённых до зубов, солдат. Не было никакого намёка на привычный нам армейский порядок и выправку, это по-африкански. Нестройно и не в ряд, размахивая автоматами Калашникова и фуражками, поравнявшись с нами, они салютовали криками и выстрелами вверх. За современным солдатским камуфляжем скрываются всё те же повадки древних племён.
Когда мы добрались до суданско-эфиопской границы, то обнаружились наши просроченные уже визы. Разочарование. Нам пришлось оставить мотоциклы на суданской таможне и отправиться обратно в Хартум, делать новые визы. И эта дорога также осталась навсегда в памяти! До Гедарефа нас везли на очень ветхой и разбитой «Тойоте» с открытым кузовом, наполненном людьми, среди которых теснились и мы.
Те 250 км от Галлабада до Гедарефа мы ехали почти весь световой день по наезженной гравийке. Стёртые до безобразия покрышки на машине «стреляли» и лопались в строгой поочерёдной последовательности: сначала — передняя левая, потом — передняя правая. При этом автомобиль терял управление и с треском, грохотом, ударялся днищем о поверхность дороги. Мы крепко цеплялись за борт, чтобы не вылететь наружу. Не успевали сделать шиномонтаж, как снова повторялась та же история. Оператор Владимир не мог понять такой принцип вождения автотранспорта и доставки пассажиров.
— Что он — больной что ли?! Или у него не все дома? — посылал Владимир в адрес водителя свои умозаключения. Он считал, наверное, и то и другое. Интересно, что бы сказал о Володе этот водитель, если они поменялись ролями? Но не следует судить об Африке исходя из наших, европеизированных, понятий и стандартов — африканцы живут совсем по-другому.
Дальше мы ехали на автобусе. На одной, очередной, остановке, где пассажиры пили мойю, то есть, воду, между двумя пассажирами возник конфликт. Дело дошло до поножовщины, в драку ввязались другие. И вот под аккомпанемент то утихающего, то усиливающегося женского завывания, зазвенела сталь. Всё же состязавшихся разняли и немного успокоили.
Старцы, умудрённые жизненным опытом, следовавшие этим же рейсом, решили дело предоставить на рассмотрение суду. До жертв и серьёзных ранений не дошло, враждующие стороны отделались лёгкими царапинами и возбуждением нервной системы. Со стороны это больше напоминало традиционные танцы с холодным оружием, а в столкнувшихся драчунах было больше бравады и спеси, чем реальной дикой ярости. Но щекотливое дело решили не оставлять, и поэтому, как я уже упоминал, решили разобраться — кто виновник и зачинщик! Для этого автобус отклонился от заданного маршрута в сторону ближайшего полицейского участка. В целом на разбирательство уважаемого судьи было потрачено два с лишним часа.
Если бы такой инцидент произошёл бы у нас на Родине, то вероятнее всего, водитель высадил бы возмутителей спокойствия из автобуса, предоставив им двигаться на все четыре стороны и там выяснять отношения. Но суданцы совсем не привыкли спешить и вовсе не собирались так делать. Всё закончилось тем, что виновные и невиновные помирились, спокойно расселись по своим местам, чтобы достойно продолжить поездку в том же автобусе. Нам этого уже не понять!
Возвращаясь из Хартума с полученными визами обратно в Гедареф, мы прибыли поздно вечером и опоздали на рейсовый автобус, идущий в Галлабад. Пока мы в недоумении стояли, раздумывая что делать, к нам подбежал очень шустрый малый, и вызвался помочь нам с доставкой. Он усадил нас в легковую машину с кузовом типа «лендровера». При этом с важным и уверенным видом попросил подождать 15 минут, пока он не наберёт недостающих пассажиров.
— А вы пока заплатите предварительно за проезд, а то мне нужно заправиться бензином!
Но с самого начала обстановка нам показалась подозрительной. Не внушающий доверия автомобиль: весь поцарапанный, лобовое стекло всё, как в паутине, от камней, которое неустанно натирали какие-то посмеивающиеся себе в нос мальчишки, плюс ко всему — совершенно лысые шины. В общем, это ночное такси выглядело похлеще той галлобадской «тойоты». Всё это настораживало. К тому же этот парень всё время подходил с блокнотом в руках, записывал имена несуществующих пассажиров и просил оплаты. Прошло 20 минут, но ожидаемые попутчики всё не подходили, а окружающие люди как-то иронически смотрели на нас и на автомобиль. Очевидно, обычный способ мошенничества местного объёма и характера. У нас появилось желание покинуть этот малообещающий экземпляр автотранспорта, ставший, по-моему, здесь на вечную стоянку, как кандидат на свалку.
Чуть позже мы нашли более респектабельный автомобиль — военный грузовик «лори», следующий к эфиопской границе. В кузове грузовика расположилась разнообразная и колоритная публика. Мужчины, женщины с малыми детьми и даже домашние животные. Для них мы стали объектами внимательного изучения. К нам подвинулся один араб странного, безумного вида. Надо отметить, что за всё время пребывания в Судане, я впервые увидел человека в невменяемом состоянии. Его рот был набит какой-то травой-смесью, зелёной кашей, чем-то напоминающей азиатский «насвай». Глаза его закатывались, он что-то непрестанно цедил сквозь зубы. Из его болтовни я понял, что он не очень дружелюбно настроен к нам. Он говорил на английском, и я смог понять некоторые отдельные фразы.
— Вам нет дороги на Галлабад! Судан только для арабов!
Мы почли за лучшее отвернуться от него и не обращать внимания. Вскоре этот, напичканный зельем человек, немного успокоившись, вернулся на своё место и зафиксировался в углу.
Грузовик не ехал, а буквально летел по неровной грунтовке, а все, находившиеся в кузове, подлетали ввысь на полметра. Так мы учились передвигаться по Судану в кузове грузовика.
Понемногу люди освобождали машину, выходя, каждый в своей деревне. Почти все, кто выходил, прощались с нами и желали счастливого пути. В 20 км от границы, грузовик остановили солдаты, запретив вообще всякое передвижение в тёмное время суток. Оказалось, что прошлой ночью из Эфиопии совершили нападение на ближайшую суданскую деревню несколько бандитов и взяли в плен трёх человек. В общем, разыгрывался какой-то очередной конфликт.
Мы переночевали в степи. Сплетённые кровати, которые суданцы дают путникам, надолго останутся в моей памяти. Кровать состоит из деревянной прямоугольной рамы на ножках, на раме растянуты ремни,
