может отсутствовать, тогда плиты площадок в этом месте опираются непосредственно на кирпичную стену. Сопряжение косоуров с подкосоурными (площадочными) балками выполняют с помощью болтов или сварки. При устройстве двухмаршевой лестницы с маршами разной длины применяют гнутые косоуры. По косоурам укладывают сборные железобетонные ступени, а по плоским железобетонным плитам площадок устраивают полы. В местах примыкания лестничного марша к площадке укладывают специальные ступени: нижнюю и верхнюю фризовые, образующие переход к горизонтальной плоскости площадок (рис. 8.1).

В загородных домах для выхода в мансарду обычно устраивают деревянные лестницы. Они просты в исполнении и хорошо вписываются в интерьер. Их также выполняют в виде наклонного марша, который состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять 800–900 мм, ширина 230–260 мм, высота подступенка — 170–210 мм. Тетивы лестниц выполняют из досок шириной 180200 мм и толщиной 50–60 мм, проступи — из шпунтованных досок толщиной 40–50 мм.

Проступи врезают в тетиву на глубину 20 мм и закрепляют в пазах клеем и гвоздями 4?100 мм. Угол наклона лестниц принимают 40–45°, реже 60°.

Ограждение лестницы, как правило, устанавливают с одной стороны. Оно зависит от формы лестницы и решается разнообразными способами. Конструкция деревянной лестницы показана на рис. 8.2.

Лестницы из натурального и искусственного материала (кирпича, бетона) более долговечны, чем деревянные, но и они со временем могут потребовать ремонта. Характерные разрушения, которые возникают в каменных и бетонных лестницах, связаны прежде всего с трещинами в лестничных маршах и истиранием проступей.

Стершиеся каменные и бетонные ступени ремонтируют с помощью эпоксидной смолы, а в качестве наполнителя используют материал, из которого сделана ступень либо другой материал того же цвета, что и ступень. Рассмотрим последовательность операций.

Сначала поверхность ступени очищают от грязи и покрывают насечкой для повышения адгезии. Затем на подготовленное таким образом основание наносится эпоксидная смола, которая выравнивается шпателем до нормального уровня проступи и после затвердения шлифуется абразивом (наждачной бумагой, абразивным камнем и т. п.).

Стершиеся ступени можно выровнять, покрыв их керамогранитом, керамическими плитками или другим подходящим материалом. Это не очень трудоемкий процесс, результатом которого будет новый свежий вид лестницы.

Трещины в лестничных маршах могут возникнуть от перегрузки, осадки стены лестничной клетки, падения на лестницу тяжелой мебели при переноске и т. д. Если трещина возникла в каменной или железобетонной ступени лестничного марша, весь марш подпирают наклонным прогоном на заклиненных столбах. Затем часть лестницы над трещиной укрепляют от сползания вниз распоркой, упирающейся в противоположную стену или в подступенок первой ступени. Над треснувшей ступенью прижимают поперечную балку, концы которой опирают в гнезда кладки боковых стен лестничной клетки. Треснувшую ступеньку снимают, полностью разбирая место ее крепления в кладке или освобождая его лишь настолько, чтобы ступень можно было повернуть и вынуть. На ее место ставят новую ступень, которую прочно заклинивают в стене и заделывают цементным раствором.

Варианты устранения повреждений каменных и железобетонных лестниц:

• при сильном истирании или изломе ступени заменяют новыми;

• при трещинах в ступенях расширяют их и тщательно расчищают металлической щеткой, промывают водой и заделывают цементным раствором состава 1:2;

• при выбоинах в ступенях расчищают ступени, выбоины насекают, промывают водой и заделывают: мелкие — цементным раствором состава 1:2, крупные — бетоном на мелком щебне состава 1:1:2.

В случае обнаружения значительных дефектов лестницы разбирают сверху вниз со специально устроенных подмостей и отбирают годные детали для дальнейшего их использования. Площадочные плиты начинают укладывать с нижней площадки, а ступени — с нижней фризовой ступени вверх по косоуру. Стойки перильного ограждения заделывают в гнезда ступеней, заклинивают стальными обрезками и заливают цементным раствором. При замене металлического косоура новый укладывают рядом со старым и крепят его электросваркой или болтами к балкам площадок. Низ ступеней в местах сопряжений с новым косоуром очищают от штукатурки и набелов, зазоры между ступенями и косоуром заполняют цементным пластичным раствором состава 1:3. Старый косоур удаляют через 7-12 дней после установки нового.

С течением времени деревянные лестницы начинают скрипеть, расшатываются соединения ограждений и изнашиваются проступи ступеней.

Причинами расшатывания соединений могут быть недостаточная тщательность их подгонки при строительстве, некачественное склеивание, усушка древесины или прогиб пола под опорными балясинами в начале марша. Если огрехи изготовления лестницы относительно легко устранимы, то выправление прогиба пола — довольно трудоемкая операция, требующая в отдельных случаях демонтажа лестницы. Обычно для такого ремонта пол под опорными балясинами или опорными низовыми ступенями поддерживают домкратами, а затем подпирают стойками или еще лучше — дополнительной балкой, если укладка таковой возможна.

При ремонте деревянных лестниц необходимо учитывать, что древесина твердых пород — дуба, вяза, ясеня, бука часто растрескивается при забивании в нее гвоздей или завинчивании шурупов без предварительного просверливания отверстия, а старое клеевое соединение восстанавливать бесполезно, поскольку свежий клей не совместим со старым.

Скрип деревянных лестниц вызывается усушкой древесины проступей и подступенков, в результате чего на стыках между ними образуются щели. При нагрузке проступь прогибается и вследствие трения прогиба возникает скрип. Если есть доступ к нижней стороне лестницы, можно вытащить гвозди, которыми подступенок прибит к проступи, а затем проступь спереди прижать с помощью рычага, а сзади прихватить шурупами подступенок, закрепив ступень заново.

В опорных элементах не следует ввинчивать шурупы в старые отверстия или в непосредственной близости от них, потому что такое крепление скоро ослабнет и снова появится скрип.

Можно поступить по-другому: забить тонкую планку между проступью и подступенком. Чтобы она прочно держалась, ее ставят на клей. Если приходится ремонтировать лестницу с внешней стороны, то проступь приподнимают домкратом и снизу шурупами прикрепляют планку. Если проступь значительно выступает вперед над подступенком, под нее плашмя к подступенку вгоняют оструганную доску. При этом ширина доски должна быть немного больше высоты подступенка, чтобы она могла одновременно приподнимать и подпирать проступь по всей длине.

Стертые проступи деревянных ступеней при значительном износе выравнивают эпоксидной смолой,