стоячих фальцев при соединении полос между собой.
К обрешетке полосы крепят кляммерами в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм, которые одним концом прибивают к ней сбоку, а второй конец поворачивают вокруг оси на 90° так, чтобы плоскость кляммера попадала прямо в шов.
Уложенную вторую полосу плотно прижимают к первой, а затем в местах установки кляммеров загибают высокие кромки на низкие на длину 200–250 мм, при этом полосы следует как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при порывах ветра кровля не поднималась и не скрипела. Около второй полосы аналогично прибивают кляммеры, но уже в шахматном порядке по отношению к предыдущим, укладывают третью полосу и также закрепляют ее. Далее укладка идет аналогично. Кромки стоячих фальцев по всей длине загибают либо после укладки всех полос, либо нескольких, либо после каждой.
При уклоне крыши менее 16° листы для повышения водонепроницаемости соединяют в картины двойным фальцем, а при уклоне до 30° и более — одинарным.
Загибают стоячие фальцы в определенной последовательности. Сначала перегибают высокую кромку на низкую. Для этого со стороны низкой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя прикладывают молоток-подсекальник с сечением ударной части 20?20 мм, а большим молотком-ручником в правой руке высокую кромку загибают под углом 90° над низкой на длину 1–1,2 м. После этого возвращаются вверх по скату к началу образования гребня, прикладывают со стороны высокой кромки ручник, а подсекальником наносят удары, полностью загибая высокую кромку на низкую, и уплотняют. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц вместе с кляммерами.
Обычно вместо большого молотка применяют брус-отворотку (рис. 7.8), которую можно изготовить в домашней мастерской при ее оснащенности соответствующими инструментами.
При загибании большой кромки необходимо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотненными: для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара.
Когда уложена вся кровля или ее часть, оформляют конек. Устраивают
Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно пригибают, как лежачие на длину 100 мм от конька, что позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 7.9).
Примерно в такой же последовательности выполняют двойные фальцы (рис. 7.10, 7.11), которые реже применяют при выполнении кровель загородных домов.
Различают
Двойные стоячие фальцы выполняют следующим образом. На одной стороне листа отгибают низкую кромку высотой 33 мм, а на другой — высокую — 45 мм. Затем высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают еще раз и, доводя его общую высоту до 26 мм, еще раз уплотняют.
Выполнение водоотвода на свесе металлической кровли показано на рис. 7.12.
Для работы по устройству стальной кровли рекомендуется обувь на мягкой резиновой подошве. Кроме того, каждый рабочий должен быть снабжен страховочным креплением крепкой веревкой за стропила и к поясу. Для удобства работ можно пользоваться щитом-стремянкой, на который по всей его ширине набивают бруски сечением 40?40 мм через 300–400 мм. В верхней части щита с обратной стороны также набивают брусок 60?60 мм и страховочные металлические уголки сечением 200?200?6 мм, шириной 20 мм, или деревянные подкосы в виде треугольника с опорной доской.
Ремонт металлической кровли
Технология ремонта металлической кровли зависит от характера повреждений. Небольшие отверстия в металлической кровле (свищи) заделывают паклей, пропитанной горячим битумом, сверху заливают слоем битумной мастики. Небольшие повреждения можно замазать суриковой замазкой.
На более крупные отверстия накладывают заплаты из мешковины или рубероида. Размер заплат должен быть на 20–25 см больше размера отверстия. Щели до 20 см тоже заделывают заплатами. При повреждении большой площади необходимо сделать подкладку из куска кровельного железа, прибив его к обрешетке, чтобы заплата не провисала.
Перед наклейкой заплаты поверхность металла вокруг отверстия на 20–25 см очищают металлической щеткой и обмазывают горячей битумной мастикой. На подсохший слой укладывают смазанную горячей мастикой заплату из мешковины или рубероида в один или два слоя в зависимости от размеров отверстия. Затем выполняют наружную обмазку заплаты горячей мастикой.
При значительных повреждениях полностью заменяют стальные листы: отгибают и снова загибают фальцы в местах стыковки. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев выполняют с предварительной их промазкой герметиком или суриковой замазкой. При первом же появлении коррозии на кровле и водосточных устройствах их надо окрасить антикоррозионной краской по оцинковке.
Срок службы кровли зависит от качества основания, материалов, соблюдения технологии устройства и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей: систематический уход и профилактика коррозии играют важнейшую роль. Для продления срока службы кровлю из оцинкованной стали лучше сразу окрасить. Однако окраска оцинкованного металла — операция весьма неоднозначная. Так как поверхность оцинкованного железа более пассивна, чем поверхность черного металла, для нее требуется специальная краска с большей эластичностью и адгезией. Алкидные и масляные краски не подходят для этих целей, поскольку в результате их химического взаимодействия с цинком происходит быстрое окисление и отслоение окрасочного покрытия. Такая мера эффективна, в лучшем случае, на один сезон. Для создания надежного и долговечного покрытия необходима специальная краска — акриловая грунт- эмаль. Такие краски сегодня предлагают ведущие мировые производители лакокрасочной продукции. И хотя эти покрытия не дешевы, все-таки процедура покраски кровли значительно дешевле ее замены. Кроме того, окрашенная крыша значительно более нарядна, чем просто оцинкованная.
Прежде чем приступать к покраске металлической кровли, проверяют ее состояние. Проржавевшие участки необходимо заменить, а свежую ржавчину смыть керосином, а затем зачистить наждачной бумагой. Если замена проржавевшего листа невозможна — вряд ли 15 лет назад был создан запас из нескольких листов — отверстия придется латать.
Кровлю сначала очищают от грязи или старой краски, счищая ее щетками или используя специальные средства, а затем моют и обезжиривают. После полного высыхания на поверхность кровли наносят краску большой маховой кистью, валиком или пульверизатором (краскопультом). Оптимально нанесение двух-трех слоев краски.
Если кровельные листы уже покрылись трещинами или дырами, придется ставить заплаты. Для этого ремонтируемый участок очищают от ржавчины или старой краски наждачной бумагой и плотно подгоняют друг к другу соединяемые листы. Кисточкой, смоченной хлористым цинком, протирают соприкасающиеся поверхности. Для пайки используют мощный горячий паяльник, который перед применением протирают нашатырем. Концом паяльника на соединяемые поверхности наносят припой. После охлаждения излишки припоя необходимо удалить.
Не рекомендуется самостоятельно готовить хлористый цинк: при неправильном смешивании кусочков цинка с соляной кислотой может произойти взрыв. Лучше купить готовый флюс.
Однако пайка на крыше — процедура достаточно трудоемкая, поэтому для ремонта лучше использовать современные клеи и герметики, позволяющие довольно быстро и надежно заклеить
