увеличивают на 3–4 мм, а при одинаковом их сечении под ними устанавливают подкладки такой же высоты из деревянных реек или рубероида.
С этой же целью увеличивают высоту карнизного бруска на 6-10 мм.
Добиться плотного прилегания асбестоцементных волнистых листов друг к другу можно двумя способами: со смещением листов на одну волну (вразбежку) в каждом последующем ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении кромок листов каждого укладываемого ряда (снизу вверх). Первый способ рекомендуется применять при узких (невысоких) и длинных скатах крыши, второй — при широких (высоких) и коротких скатах.
По первому способу укладывают листы горизонтальными рядами, причем так, чтобы их кромки перекрывались на величину одной волны. Верхний ряд укладывают с перекрытием нижнего на 120–140 мм. Асбестоцементные волнистые листы крепят к обрешетке гвоздями с оцинкованными шляпками либо оцинкованными шурупами. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием — масляной краской или лаком. Шайбы, соприкасающиеся со шляпкой гвоздя (шурупа), должны быть из оцинкованной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины либо двух-трех слоев толя или рубероида (рис. 7.2).
Подшивка карниза и крепление лобовых досок выполняются до устройства кровли во избежание повреждения асбестоцементных листов.
Покрытие вразбежку начинают слева направо по прямой линии. Сначала укладывают первые листы свеса карниза. Уложенный по шнуру первый лист с карнизным свесом-напуском за обрешетку на 50-100 мм (50 мм — на крышах с подвесными желобами) крепят гвоздями либо шурупами длиной 80–90 мм в заранее просверленные отверстия диаметром на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Точно так же крепят лист и в остальных точках. Уложив по скату первый ряд асбестоцементных волнистых листов, приступают к укладке второго, третьего и последующих рядов.
Второй способ — покрытие с совмещением продольных кромок — требует обязательной подготовки асбестоцементных листов, заключающейся в срезке углов ножовкой по металлу либо обламывании по линии просверленных отверстий диаметром 4–6 мм с шагом 20–30 мм. Сначала определяют направление укладки листов — слева направо или справа налево. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые.
В зависимости от величины нахлеста листов определяют и размер углов срезки. Для нахлеста на 120–140 мм размер по длине листа 130–140 мм, а по ширине 102–105 мм. Первый лист укладывают без среза углов.
При направлении укладки слева направо второй и последующие листы укладывают со срезанными верхними левыми углами. Второй ряд кровли начинают с укладки листа со срезанным нижним правым углом. Второй и последующие листы укладывают со срезанными верхним левым и нижним правым углами. Последний лист второго ряда — со срезанным верхним левым углом. Уложив и закрепив листы второго ряда, приступают к третьему и последующим рядам.
Укладывая ряды, следует учитывать, что кромки срезанных углов не должны примыкать вплотную друг к другу, а иметь зазор 3–4 мм, необходимый на случай температурного расширения.
Покрытие ската крыши справа налево ведется точно так же, только углы срезаются с противоположной стороны листов. Срезку углов не предусматривают только у начальных карнизных и конечных коньковых листов. Крепят асбестоцементные листы к обрешетке тремя шиферными гвоздями с оцинкованными шляпками или оцинкованными шурупами, а крайние листы — дополнительно двумя гвоздями либо шурупами (рис. 7.3).
Ремонт кровли
Влажность и атмосферные факторы являются основными причинами, вызывающими преждевременное старение конструкций зданий. От этих воздействий происходит разрушение каменных и бетонных конструкций, коррозия металла и загнивание деревянных конструкций. Чтобы избежать сложных и дорогих работ по замене разрушившихся частей дома, нужно своевременно и регулярно проводить профилактический уход и ремонт кровли.
Основы ремонта кровли
Кровлю полагается ремонтировать в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, что и при устройстве кровли, иногда применяя и некоторые дополнительные. Любой материал для ремонта кровли должен быть предварительно осмотрен и отсортирован. Кровельный материал, имеющий дефекты, использовать нельзя. Дефектные листы или рулоны разрезают на куски и выкройки нужного размера, используемые в примыканиях, обходах, прокладках и т. д.
В кровле из любого материала раньше других приходят в негодность спуски, т. к. именно на них дольше всего задерживается влага. Поэтому спуски покрывают и ремонтируют с особой тщательностью, подкладывая под них дополнительный слой пергамина, рубероида или толя.
Зимой с кровли необходимо удалять снег скребком с резиновой полоской. Для волнистых кровель можно выпилить доску по форме волны листов. Летом кровлю надо обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу, ускоряющую износ кровли. На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также приводящие к снижению срока эксплуатации кровли. Их необходимо полностью удалять, счищая тонким шпателем или стальной щеткой.
Во время кровельных работ необходимо соблюдать осторожность и принимать меры по обеспечению их безопасности. Повреждения и протечки надо стараться устранять с чердака. Если все-таки это невозможно, работу организуют в паре, с использованием пояса безопасности, закрепленного на коньке.
Долго служит без ремонта асбестоцементная (шиферная) кровля. При необходимости можно заменять только поломанные листы. Их снимают осторожно, чтобы не повредить соседние. Для этого нужно предварительно срезать кусачками головки гвоздей. Если в запасе нет асбестоцементных листов, вместо них можно временно уложить кровельную сталь или рубероид.
Ремонт асбестоцементной кровли
Примерно через 10–12 лет на листах асбестоцементной кровли появляются трещины, сколы и другие признаки старения. Кровля начинает подтекать и ее необходимо ремонтировать.
Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской. Если мелкие трещины можно заделать замазкой или битумной мастикой, то на более крупные наклеивают тканевые
