реки. Кто-то невидимый окликнул его по имени и спросил, зачем он пришел и чего он хочет. Затем бог Тано, которому принадлежал таинственный голос, предложил Туо взять листья растения сумме, обвязать их вокруг оснований пальмовых деревьев и прийти сюда снова через семь дней. Позднее Туо пришел к этому месту с людьми, которым он обо всем рассказал. И они услышали голос Тано. Сестра Туо — Анаа впала в транс, отправилась к истоку реки и отсутствовала семь дней. Вернувшись, Анаа объявила, что одержима Тано. Она стала танцевать и пророчествовать. Ею было сообщено людям желание Тано — чтобы они к нему приблизились. После этого люди основали близ истоков реки, где находился Тано, деревню и стали там жить.
У ашанти два основных культа — нторо (нторо — духи предков, а также объединения людей, почитающих одного из этих духов) и абусуа. Первый, восходящий к архаическим, возможно, тотемическим представлениям, наследовался по мужской линии; абусуа — культ родовых предков, передававшийся по женской линии. В более древних по своему происхождению мифах, связанных с культом нторо, выступает божество Ньяме.
Согласно одному варианту мифа о происхождении людей, некогда одна человеческая пара спустилась с неба, а другая вышла из земли. Онини — питон, пришедший от бога неба Ньяме и обосновавшийся в реке (Босоммуру), предложил этим людям, у которых не рождались дети, свою помощь. Он велел, чтобы мужчина и женщина каждой пары стали лицом друг к другу, затем нырнул в воду и, выплыв наружу, обрызгал водой их животы, сказав при этом «кус кус» (это заклинание произносится при отправлении культа нторо и Ньяме). После этого Онини отправил пары домой и велел мужчине и женщине лечь вместе. Женщины забеременели и родили первых людей. Они и их потомки составили нторо Босоммуру. Люди, принадлежащие к этому объединению, не убивают питонов.
Сходные мифы существуют о происхождении других нторо: роль, аналогичную питону, играют крокодил, голубь, антропоморфный бог озера и др.
Большую роль у ашанти играют также культ предков и развившийся на его основе культ царей. В культе предков главной является церемония адэ, основные обряды которой происходили в «доме скамеек».
По представлениям ашанти, душа человека связана с его скамеечкой. Если хотели увековечить память о мудром вожде, то после его смерти его скамейку помещали в «дом скамеек».
И вот тут-то мы и подходим вплотную к теме священного стула ашанти. Отправимся в Гану вместе с журналистом В. Лебедевым, в ту пору заместителем главного журнала «Вокруг света».
— …С душевным трепетом въезжал я в славный город Кумаси, который жители-патриоты иначе как «столица ашанти», «самый лучший» и не называют, хотя внешне он выглядит весьма скромно. Старые двухэтажные домики с балконами и решетками на окнах; церковь с остроконечной башенкой; в центре — современный универмаг, вытянутый вдоль дороги.
Запомнилась еще кирпичная стена, окружающая крепость с башенками — ныне музей, да памятник, изображающий человека на льве, — это глашатай вождя.
Африканские традиции здесь сочетаются с современностью. Горожане считают этот город самым зеленым в Западной Африке, его так и зовут — «город-сад». Почти три века назад один из святых посадил здесь дерево «кум», отметив место новой столицы ашанти, которая с тех пор называется Кумаси — «Город под деревом кум».
Первым делом я направился в Центр национальной культуры, чтобы отыскать там Золотой стул (он же трон) ашанти.
Сам центр с симпатичными домиками и ухоженными газонами производил приятное впечатление, и любопытной показалась собранная там коллекция, раскрывающая историю побед и поражений военного союза племен — великой конфедерации ашанти (около 1700–1896 гг.), которая к началу XIX в. контролировала почти всю территорию современной Ганы. Опираясь на сильную военную организацию (асафо), конфедерация торговала рабами и золотом и завоевала право на монопольную торговлю с Европой.
Об этом мне поведал директор центра Нана Брефор Боатенг, один из вождей ашанти, добавив:
— Чтобы вам была понятна экспозиция музейных павильонов, запомните, что во главе конфедерации стоял верховный вождь (асантехене), его соправительница (асантехема) и совет старейшин…
Центр — «живой» музей. Директор ведет нас мимо открытого театра, где выступают музыканты и барабанщики; мимо лавки, в которой продаются «королевские» сувениры (браслеты, атрибуты власти). Заходим в ткацкую мастерскую. Здесь ткут национальную одежду — «кенте», состоящую из двух кусков ткани, окантованной богатым орнаментом. В Центре ремесел можно не только посмотреть, как гончары изготавливают сосуды для специй, резчики — скульптурки из сандала, чеканщики — медные изделия, но и купить все эти сувениры.
Но я сейчас — в поисках Золотого стула — тороплюсь в музей вождей. И вот уже иду мимо стендов, на которых собраны «предметы войны»: копья, мечи, боевые доспехи воинственных ашантийцев. Глядя на них, по-настоящему осознаешь величие конфедерации ашанти, выдержавшей пять англо-ашантийских войн. Не устояли ашантийцы с копьями и мечами лишь под выстрелами мушкетов и пушек. Но присоединение конфедерации к колонии Золотой Берег так и не стало окончательной победой англичан, так как ашантийцы не отдали врагам свою главную святыню — Золотой трон.
Вот он стоит передо мной, как простой экспонат музея, но это, конечно, копия, а сам Золотой стул (он и выглядит, честно говоря, как обычный стул; около полуметра в высоту и сантиметров тридцать в ширину) хранится в резиденции верховного вождя.
— Согласно легенде, — рассказывает директор центра, вождь Нана Брефор Боатенг, — во время правления знаменитого короля Нана Осея Туту, сплотившего племена ашанти, в Кумаси собрались все вожди для важного совещания. В этот торжественный момент сподвижник Туту, его главный жрец Окумфо Аноче, обладавший волшебной силой, своими заклинаниями заставил разверзнуться небеса. Грянул гром, и в серебристом облаке на колени короля опустился стул, сверкающий золотыми узорами. Жрец указал на стул и назвал его «главной святыней ашанти, в которой заключена душа народа». «От его сохранности зависит судьба народа ашанти, его независимость», — провозгласил Аноче и вонзил в землю, чтобы отметить место появления стула, свою саблю.
Поскольку мне хотелось убедиться самому в достоверности этих событий, то позже, после музея, я отправился к городскому госпиталю, где находилось это место. Действительно, около госпиталя я разыскал металлический овал, в центре которого виднелась рукоять сабли. «Ни одна сила в мире не может вытащить эту саблю, — пояснили мне, — нельзя даже делать таких попыток — место священное».
Ухищрения англичан похитить Золотой стул провалились. Лишь в 1896 г., ворвавшись в Кумаси и пленив короля и его сподвижников, они захватили стул, который оказался… поддельным, копией. Победители увезли его в Лондон, а настоящий Золотой трон до возвращения короля ашантийцы надежно спрятали.
Во дворце верховного вождя мне не удалось его посмотреть, даже не рекомендовали подходить к высокой ограде резиденции, находящейся к северу от Кумаси…
— Асантехене редко принимает гостей, а стул выносят лишь по большим праздникам, например, «Аде кеси», — сказал директор Центра. — Обычно верховный вождь ездит на «мерседесе», а тут его выносят в кожаном паланкине… Вокруг колышутся под ветром разноцветные зонты, принадлежащие вождям разных племен; воины бряцают старинным оружием; за паланкином движется большой оркестр: звучат трубы и рожки, сверкающие на солнце, и гремят барабаны.
И вот в разгар торжества выносят Золотой стул, который ставят слева от асантехене на возвышение, покрытое кожей. Специальные люди следят за тем, чтобы он не коснулся земли. Только в двух особых случаях верховный вождь ашанти может сесть на него: при коронации и если начнется война.
Я еще раз подошел к небольшому, скромному на вид стулу, у которого была такая богатая история, полная приключений.
Любопытно, что в гербе Республики Ганы присутствуют символы традиционных вождей — скрещенные жезл и обрядовый палаш асантехене; их охраняют орлы, воплощающие в себе могущество страны.
