Когда клей хорошо подсохнет, камеру необходимо оклеить черной бумагой, края которой следует напустить на кассетную рамку и объективную доску. И уже только после этого нужно вложить на свое место затворную пластинку и, прикрыв ее дощечкой, прикрепить шестью винтами.

Далее по величине получившейся камеры следует сделать к ней крышку, представляющую из себя картонную коробку, плотно надвигающуюся с задней стороны на камеру, и тем самым защищающую пластинку от доступа к ней света со всех сторон кроме об‘- ектива. С боков крышки следует сделать два полукруглых выреза для того, чтобы удобнее было снимать крышку с камеры. Крышку следует оклеить также черной коленкоровой бумагой или переплетным полотном.

Внутренность камеры необходимо зачернить тушью; переднюю доску также лучше ничем не оклеивать, а очистить ее как следует шкуркой, покрыть тушью и протереть воском.

Теперь остается только зарядить аппарат и снять предмет, ярко освещенный солнцем. Расстояние от предмета определяется его величиной.

Рис. 6. Другой снимок. Уголок Москвы.

Чем больше предмет, тем дальше должен быть отнесен от него аппарат и наоборот; что же касается фокусного расстояния, от которого в обыкновенных аппаратах зависит резкость изображения, — оно здесь не играет роли, так как этот аппарат обладает одним неоценимым свойством-здесь нет фокусного расстояния, и снимаемый предмет всегда находится как бы в фокусе.

Рис. 7. Фанерная кассетка стереоскопического аппарата.

Вам не верится, что можно чего-нибудь добиться этим несовершенным снарядом? Вы глубоко ошибаетесь, — посмотрите на рисунки 5 и 6, на них вы увидите электрическую машину из бутылки и Поленовский театр в Москве, снятые описанным аппаратом.

Рис. 8. Объективная доска и затвор.

Но еще интереснее получаются стереоскопические снимки, произведенные аппаратом этой же системы. Опишем одну модель для снимков размером 4,5 см X 6 см.

Из фанеры выпиливается кассетка, подобная предыдущей, но с двумя гнездами (см. рис. 7) для двух пластинок (на рисунке размеры даны в миллиметрах). И затем точно также дёлается объективная доска с двумя объективами. На рисунках 7 и 8 вы видите два узких отверстия между объективами и гнездами для пластинок, в них вставляется перегородка, сделанная из фанеры (см. рис. 9), которая делит аппарат на две равные части; это делается для того, чтобы свет, попадающий в один объектив, освещал только свою пластинку и не покрывал другой.

Рис. 9. Остов стереоскопической камеры.

Далее из картона вырезываются четыре пластинки, две по 140 мм X 50 мм и две по 76 мм X 50 мм; они накладываются на деревянные части аппарата, приклеиваются и затем покрываются шагреневой бумагой или переплетным коленкором. Затем точно также делается второй футляр с боковыми вырезками для пальцев-и аппарат готов (см. рис. 11). Снимает он так, как это вы видите на приложенном образце. (См. рис. 10).

Коллекция подобных снимков будет ценным вкладом, в школьный музей местного края.

Рис. 1 °Cтереоскопический снимок

Но, конечно, эти несовершенные аппараты не удоволетворят вас. Вы при работе скоро заметите их недостатки.

Благодаря слабой светосиле крошечного отверстия объектива, вы лишены будете возможности производить снимки при слабом освещении, а увеличить размеры объективного отверстия нельзя без ущерба резкости изображения. Поэтому для снимания предметов, слабо освещенных

в пасмурный день, или всегда находящихся в тени, или внутри зданий, или, наконец, людей, при этнографических с‘емках, вам придется построить аппарат со стеклянным объективом.

Рис. 11. Стереоскопический аппарат готов.

Если вам не удастся приобрести где-нибудь готовый об'ектив, постарайтесь достать так называемое ахроматическое стекло. Оно отличается от обыкновенных линз *) тем, что состоит из двух разной твердости стекол, склеенных канадским бальзамом.

*) Такие ахроматические стекла имеются в фотографических аппаратах, проекционных фонарях, микроскопах и зрительных трубах. Эти приборы часто у любителей, а иногда и в школьных лабораториях и кабинетах встречаются в полуразрушенном состоянии; для нашей цели этими стеклами можно воспользоваться с большим успехом, чем простой линзой, т. е. лупой.

Место склейки видно по окружности стекла, но, в крайнем случае, если вам не удастся достать такое стекло, то можно обойтись и простым, но чистым, хорошим увеличительным стеклом без трещин и пузырьков.

Когда вы будете иметь такое стекло под руками, следует сделать расчет аппарата; его ширина и вышина определяются величиной выбранных вами пластинок, а длина аппарата определяется главным фокусным расстоянием объектива.

Рис. 12. Преломление света в линзе.

Если вы ничего не слыхали про это расстояние, то, уже наверное, держали в своих руках 'зажигательное' стекло и не только держали, но в яркий солнечный день выжигали им свою фамилию или инициалы на дереве; для этого вы собирали солнечные лучи в одну яркую точку. Вот расстояние от этой точки до стекла и есть это главное фокусное расстояние. И если говорят, что фокусное расстояние стекла равно 10 см, то это значит, что бумага или дерево загораются в том случае, если они находятся в 10 см от стекла, направленного на солнце. Эти два расстояния- расстояние от стекла до солнца и расстояние фокуса от стекла называются сопряженными.

Если бы солнце приблизилось к стеклу, то яркая точка фокуса отодвинулась бы, а если бы поместить солнце в главный фокус, то фокус лучей, прошедших сквозь стекло, получился бы на расстоянии, равном теперешнему расстоянию до солнца.