фабрику «Партагас». Она расположена позади Капитолия, в центре города. Красивое здание, построенное в колониальном стиле, с великолепными коваными балконами. Ежегодно Куба производит 160–170 миллионов сигар, это примерно по 15 сигар на каждого кубинца.

Калашникова встретили со всеми почестями. Ему было интересно узнать, что фабрика была основана в 1845 году Доном Хайме Партагасом. Свой бизнес Партагас, владевший крупными плантациями табака, построил на опыте лучших сигарных фабрик Испании. Сигарное производство считалось очень романтичным промыслом. Дело в том, что девушки трудились в цехах обнаженными и сигары скатывали прямо на бедрах. Ну а чтобы оградить честных тружениц от домогательств зевак, Партагас приставил к фабрике целое подразделение солдат.

Конечно, современное сигарное производство уже не столь эротично. Мораль внесла ограничения: женский персонал «Партагаса» сейчас работает в одежде. По технологии, на фабрике имеется специальный человек, единственным занятием которого является чтение вслух. Помимо газет он читает девушкам и женщинам главы из классических романов, ну и, конечно, стихи. Сложилась традиция: когда девушкам нравится какой-нибудь фрагмент книги, они принимаются стучать по столу своими «чаветас» — особыми кривыми ножами, которыми режут табачные листья.

Этот момент конструктор не застал, зато увидел, как женщины раскатывают на своих бедрах табачные листья, как искусно скручивают сигары, а также не отказался от угощения выдержанным коньяком в офисе директора. Там ему также показали экспозицию всех марок сигар «Партагаса» и огромный выбор всевозможных сигарных аксессуаров: зажигалок, ножниц, спичек, гильотин. Правда, ароматную сигару раскурить конструктор все же не решился. А снимать и фотографировать процесс скручивания сигар на «Партагасе» категорически запрещено — не сделали скидку даже Калашникову.

Получив представление о достопримечательностях Гаваны, российская делегация отправилась в Варадеро. Дорогу украсил познавательный рассказ гида о флоре и фауне на Кубе. Здесь водится самая маленькая в мире лягушка размером в два сантиметра, а также самая маленькая в мире, немногим больше кузнечика, птица под названием «сунсунсито». Но не она является национальным символом страны, а сине- красно-белая токороро, оперение которой точно повторяет сочетание цветов кубинского флага. Аборигены, жившие на острове в доколумбову эпоху, называли эту птичку гуатини. Так что токороро обитает в здешних лесах уже тысячи лет. Красотой своей она уступает лишь красному попугаю, которого безжалостно истребили колонизаторы в поисках вкусного мяса и красивого оперения. Здесь также живет крохотная птичка колибри, питающаяся цветочным нектаром.

Автобус сделал остановку у самого высокого моста (113 метров) на Кубе. Матансас — город мостов — центр одноименной провинции. Здесь Калашникову рассказали трагическую историю о покорении и фактическом уничтожении местного населения испанскими колонизаторами.

Всего на Кубе было три племени индейцев: тайное, сибонейес и гуанатабейес. Но к моменту начала массового завоза в XVI веке негров из Африки их практически не осталось. Племя тайное, проживавшее в этих местах, занималось земледелием и керамикой. Поддавшись угару «золотой лихорадки», колонизаторы заставляли их искать на острове драгоценный металл. Однако все было тщетно. Когда-то испанцы завезли на Кубу джутовое дерево, чтобы делать из него негниющие веревки — в строительстве мостов они тоже применялись. Конструктору было не понятно, как в одних и тех же людях сочетаются стремление к прогрессу и агрессивная злоба по отношению к себе подобным.

Вот какое прошлое хранит этот угрюмо нависший мост почти в самом центре провинции Матансас, название которой в переводе на русский язык означает «расправа».

Всемирно известный и самый большой курорт в Карибском бассейне — Варадеро расположен в 134 километрах от Гаваны, на северном побережье провинции Матансас на полуострове Икакос и представляет собой песчаную косу, глубоко выдвинувшуюся в океан. В переводе с испанского слово «варадеро» означает «смолильня» — здесь когда-то была верфь, и именно здесь испанцы перед долгим плаванием на родину, в Европу, смолили свои суда.

Сейчас Варадеро — это закрытая зона, предназначенная для туристов. Местным жителям, за исключением обслуживающего персонала, вход в курортную зону запрещен. Половина приезжающих на Кубу отдыхает именно здесь. Калашников убедился, что такая популярность не случайна. Ведь Варадеро — это двадцать километров мельчайшего белоснежного песка, прозрачные лагуны, сказочные обитатели моря и буйная зелень тропиков.

Варадеро сравнивают с испанской Мальоркой. В 30-е годы XX века здесь обосновался после выхода на пенсию мультимиллионер Дюпон де Немур, сказочно разбогатевший на торговле динамитом во время Первой мировой войны. В этом месте были виллы Аль Капоне и кубинского диктатора Батисты. Здесь, в заливе Свиней, расположен Плайя Хирон, где в апреле 1961 года кубинцы отразили вторжение экспедиционного корпуса наемников из США.

В Варадеро около пятидесяти отелей. Калашникова и его друзей разместили в отеле «Парадиз», в отдельных бунгало недалеко от моря. В оставшиеся два-три дня — отдых. На какое-то время Калашников перестал думать об оружии, о преследовавшей его всю жизнь конкуренции, о вечном аврале на работе.

Главный конструктор стрелкового оружия сидел на пляже и набирал в целлофановый мешочек волшебный песок, чтобы потом увезти с собой на родину. Он вспомнил, как привозил из Сочи камушки и лечил ими ноги:

«Очень сильно болели ноги. Поехал в Сочи. Сижу, присматриваюсь, как люди себя ведут. Вижу — собирают камешки. И я набрал камней, везу домой. Налил горячей воды в таз и камни положил, а потом начал плясать на них. Раза три повторил ту экзекуцию — забыл про ноги. Болезнь куда-то ушла».

Потом рассказал историю о том, как мучился животом около года:

«Было это в молодости, лет в тридцать от роду. Врачи не могли понять, почему у меня после обеда болит желудок. Долго лазили внутрь с лампочкой, глаза проглядели, но так ничего и не обнаружили. А боль не проходила. Вот тогда я и придумал себе лечебную гимнастику.

Была у нас высокая никелированная кровать. Как пообедаю — я ложусь на кровать и поднимаю ноги, потом опускаю на пол. Боль неожиданно стихает. Приезжает как-то мать, ей уже за семьдесят было. А я и при ней этим методом, значит, лечился: ноги то вверх, то вниз. Спрашивает, что это со мной. Отвечаю — лечусь. Не поверила. Говорит: вот, до чего ты, сынок, дошел, как пообедаешь, так и ноги вверх. Смех- смехом, а я забыл про боль. Может, это язва была, но как-то боль покинула навсегда. После обеда только проблемы эти были.

А кашлем так всю жизнь мучаюсь. Как только вечером плотно поем да сразу лягу, кашель так и начинает забирать, вот только к утру и засыпаю. А встану — кашель как рукой снимает. Но если долго перед сном хожу, кашля не бывает.

Почему так, мне врачи этого не объяснили. Не зря я, видно, стараюсь поменьше к ним обращаться. Очень уважаю их труд, профессию, но стараюсь избегать хождений по поликлиникам и больницам. С молодости это у меня.

Особенно помучился со слухом. Вот в одном медучреждении жалуюсь врачам, что ничего не слышу. А они вдруг спрашивают: зачем вам в вашем возрасте слух?

Когда кровь у меня берут с пальца — ужасно боюсь. Себе я могу в тысячу раз больнее сделать, все нипочем. А перед этой процедурой ночь не сплю. Кровь из вены — равносильно обмороку…»

Вспомнил вдруг Михаил Тимофеевич 1941 год, железнодорожную станцию Матай и друга, токаря Женю Кравченко. По всему было видно — вся сложная конструкторская жизнь спрессовалась в тугой ком и где-то глубоко засела в его подсознании, изредка вырываясь на поверхность. Память — великое благо и великий крест, который несет на себе человек до скончания дней своих на земле.

«Помните, как в рассказе Чехова, — отвлекся от тяжелых воспоминаний Калашников. — О том, как мужика пьяного окультурил кто-то оглоблей по лицу. Потом в газете об этом случае написали. Так мужик с газетой ходил по деревне и хвастал: вот вся Россия теперь будет знать меня…

Так и с нами будет, когда мы песка привезем с Кубы».

По вечерам после ужина, который всегда проходил в дружеской обстановке, Калашников прогуливался по утопающему в зелени отелю. Его команда была рядом. И казалось, нет предела лиризму и поэтическому настроению Михаила Тимофеевича. В его памяти всплывал то Ломоносов с его открытой бездной, полной звезд и тьмы, то Некрасов с его горемычной старушкой Ненилой из «Забытой деревни», то Лермонтов.