заделать щели, удалить сучки и другие неровности. Если пол крашеный, старую краску надо при помощи металлического шпателя, широкой стамески или старого ножа очистить, вымыть и дать ему просохнуть. Затем можно приступить к шпатлевке. Для этого надо раствор столярного клея в воде смешать с олифой и сиккативом и добавить хорошо просеянный мел до густоты теста. Этой массой нужно заделать неровности, а затем прошпатлевать весь пол ровным слоем. После того как пол высохнет, его нужно отшлифовать пемзой и загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях. Через 24 часа грунт высохнет и пол можно красить. Сначала его покрывают ровным тонким слоем краски, составленной из охры и сурика с добавлением олифы до густоты жидкой сметаны. Через 3–4 дня его покрывают масляным лаком. Лак перед употреблением нужно подогреть в сосуде с горячей водой. Можно красить пол также нитроэмалевой краской. При этом заделку трещин, шпатлевку и шлифовку рекомендуется делать так же, как при окраске масляной краской, но грунтовать пол не надо. Новые полы не следует красить ранее чем через год после их настила. Надо их проолифить и оставить на год некрашенными. Когда пол просохнет, нужно помыть его теплой водой с уксусом (0,5 стакана уксуса и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды). Это придаст приятный блеск.

При желании пол можно покрыть линолеумом. Для этого используют специальную мастику. Такую мастику можно приготовить самим. Один из рецептов: мел сухой молотый — 47, портландцемент — 17, олифа (оксоль) — 36 %. Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного порошка, потом вливают олифу и тщательно перемешивают. Эту мастику применяют для любого линолеума, кроме колоксилинового.

Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинилового линолеума можно приготовить по такому рецепту: битум — 55, канифоль—15, олифа—5, бензин — 25 %. В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине, потом этот раствор выливают в разогретый битум, добавляют олифу и все тщательно перемешивают.

Если положить линолеум на влажный пол, он вздувается, быстро отслаивается, а иногда даже рвется. Влажность деревянных покрытий можно определить так: на пол кладут кусок фильтровальной и папиросной бумаги, а сверху лист линолеума, который прижимают каким-либо грузом. Если после 2–3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно приклеивать. После проверки пола на влажность его надо проолифить и как следует высушить.

Наносят мастику на пол тонким слоем, затем кладут линолеум, плотно прижимая и разглаживая. Листы кладут-впритык.

Линолеум на тканевой или войлочной основе, поливинилхлоридную плитку можно наклеивать на деревянные или бетонные полы клеями «Бустилат», «Стилит», — а также «Мастикой для приклеивания кафельных плиток», мастикой «ДФК» и «ПС-Б», мастиками «Гумилакс», «Синтолакс» и «КН-3».

Пол перед укладкой настила необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, а бетонные полы — цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу добавляя воду к сухому цементу, все время перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, требуется еще одна операция — грунтование. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой будут пользоваться.

Так, при креплении к полу синтетических ворсовых ковров, линолеума всех видов и поливинилхлоридной плитки клеем «Бустилат» пол следует заранее прогрунтовать 15 %-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают облицовочный материал, тщательно разравнивая его, чтобы вытеснить воздух из-под слоя настила. Желательно даже прокатить настил катком. На края листов настила следует уложить на сутки груз. Ходить по полу можно лишь через сутки. Мастика «ДФК» рекомендуется для приклеивания линолеума всех видов и деревянного паркета. Полы обязательно должны быть абсолютно сухими. При температуре ниже 15° мастикой пользоваться нельзя. Если мастика загустела, ее следует разогреть, опустив банку в горячую воду (нагретую не выше 80°).

Красиво и удобно, если стены в кухне, ванной и уборной облицованы керамической плиткой. Но вот вам потребовалось укрепить на облицованной стене зеркало или полочку, вешалку для полотенца. Как быть? Можно, конечно, позвать на помощь специалиста. Но можно эту несложную работу сделать и самому. Нельзя вбивать гвоздь или крюк прямо в плитку — она растрескается. Нужно взять обычную дрель (ручную или электрическую) и просверлить отверстие. Чтобы сверлить было легче, смочите нужное место в плитке скипидаром.

Бывает и так. Отскочила от стены плитка или отвалился кусочек ее. Тут тоже нетрудно помочь домашними средствами. Можно отремонтировать стенку по всем правилам, так, как это делают специалисты, — тогда понадобится немного песка и цемента. Начать нужно с подготовки основания, на которую будете укладывать плитку. Тщательно очистить стену (или пол), вымыть. Если ослаблена штукатурка, наложить новую. Для этого смешать одну часть цемента с двумя частями просеянного песка, разбавить водой, чтобы образовалась вязкая масса, нанести на стену, выровнять. Когда штукатурка как следует подсохнет (через день — два), можно укладывать и плитку.

Снова приготовить цементный раствор — на этот раз одну часть цемента надо смешать с четырьмя частями песка. Плитки на час положить в холодную воду, затем смазать раствором, поставить на место, прижать и постучать деревяшкой, чтобы цемент распределился ровнее. При облицовке большого участка стены необходимо следить за тем, чтобы плитки ложились ровными рядами, — протяните для контроля шнур-ориентир. Швы между плитками должны быть не шире 2–3 мм. Если боитесь ошибиться, проложите между плитками полоску фанеры. Когда цемент затвердеет, полоску эту легко вынуть. Ее место заполните раствором алебастра или гипса, потом промойте стену мокрой губкой.

Возможно, для того чтобы прикрепить одну — две плитки, вам не захочется возиться с цементом и песком. Тогда воспользуйтесь более простыми средствами: смешайте цемент с клеем «ПВА». Получится, правда, менее прочно, зато быстро и без хлопот.

Многие умельцы прикрепляют плитки обыкновенными густотертыми (баночными) белилами. Сначала тщательно очищают и красят стенку, затем — плитку. Прижимают плитку покрепче и тут же, пока не засохли выступившие белила, вытирают их сухой тряпкой.

Довольно крепко держится плитка на смеси обыкновенного силикатного клея с зубным порошком (не слишком густая кашица) или на клее «БФ-2», смешанном с промытым, высушенным и просеянным песком.

Для облицовки стен выпускают керамические, полистирольные и поливинилхлоридные плитки. Их можно наклеить на стены с помощью клеев и мастик, продающихся в магазинах: «Мастики для приклеивания кафельных плиток», а также клеев «Бустилат», «Стилит», «Клей-71», мастики «ПС-Б», клея «Герметик» и «Гумилакс». Кроме того, специально для крепления полистирольных плиток выпускается мастика «Стиро». Кафельные плитки можно крепить густотертыми белилами, слегка разбавив их олифой. Можно приклеивать плитки и универсальными клеями, однако для этих целей они слишком дороги.

Перечисленными клеями и мастиками плитки можно крепить практически к любым поверхностям — бетонным, деревянным, оштукатуренным, окрашенным масляной или клеевой краской. Перед наклеиванием стену следует помыть и протереть керосином, затем высушить. Если использовать клеи «Бустилат» и «Стилит», то их наносят шпателем только на стену и сразу же накладывают облицовочные плитки и плотно прижимают их. Клей «Стилит» окончательно схватывается за 12 часов, «Бустилат» — за 24 часа, «Гумилакс» — за трое суток. Расход этих клеев на 1 м² стены — приблизительно 0,5– 0,8 кг.

Мастика «ПС-Б» токсична, с ней надо работать в резиновых перчатках.

Железную или чугунную решетку на балконе перед покраской надо очистить от старой краски и ржавчины жесткой щеткой, сделанной из тонкой стальной проволоки, или крупной шкуркой. После этого следует промыть керосином, а когда решетка высохнет, загрунтовать. Для грунтовки лучше всего применять