неизбежно получим 242 error, а при использовании английского ничего не меняется? В шахматах есть такое понятие, как рокировка — когда король и ладья меняются местами. Какой язык в нашем случае король, а какой ладья, нам не важно. Просто поменяем их местами!!!
Итак, жмем «Next». Установщик открывает последнее свое окно, предварительно проверив соответствие языка. Самое время для подмены! Аналогично английской, устанавливаем немецкую прошивку. Тем, кто не знаком с немецким, пугаться не стоит, ведь ничего нового там нет — шаблон абсолютно такой же, даже буковки знакомые попадаются. Немецкая прошивка установилась в папку C:iPAQSP29770, куда мы и спешим зайти. Из немецкой папки в английскую копируем файл d2b10111go.nbf, а из английской в немецкую d2b10111uo.nbf. В английской переименовываем полученный файл в d2b10111uo.nbf и заменяем им уже существующий. Все! Возвращаемся к установщику, последний раз кликаем на «Next» и надеемся на бесперебойную подачу электричества.
Но и тут бывают ошибки.
Error 260: Update Error — ошибка при непосредственном обновлении прошивки. Попытка признается неудачной, но это не смертельно — просто придется сделать Хард Ресет и повторить все действия с момента загрузки файла EnterBootLoader.exe на КПК.
Хочу обратить ваше внимание на то, что ситуация, когда на мониторе компьютера отображается 90%, а на экране КПК вышеуказанная на фотографии картина, нормальна. Кажется, что все безнадежно зависло и шансов на успех просто нет. Но не стоит расстраиваться, поскольку уже буквально через минуту все встанет на свои места, только 90% так и останутся до окончания прошивки.
Ура, кончилось! Происходит Хард Ресет и… Дамы и Господа, встречайте, немецкий Windows!!!
Если ориентироваться на пиктограммы, то можно посмотреть, что Filestore стерилен и готов к использованию. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но вам наверное хочется вернуться к привычному английскому интерфейсу? Нет ничего проще! Просто повторяем почти все действия, но наоборот: подключаем КПК, передаем ему уже другой EnterBootLoader.exe, запускаем немецкую установку на компьютере (файл ROMUpdateUtility.exe), все схематично повторяем по аналогии с английским интерфейсом (специально сделал много скриншотов, чтобы можно было спокойно установить «немецкую» прошивку), в нужный момент переименовываем файл (замечу, что файлы уже перемещены как надо, достаточно переименовать d2b10111uo.nbf в d2b10111go.nbf), повторяем процедуру установки и снова получаем английский интерфейс. Ура, товарищи, ура!
Усовершенствование стереогарнитур коммуникаторов
текст: Barsik
Приобретая коммуникатор Pocket PC, мы получаем в комплекте и стереогарнитуру к нему. И может получиться так, что по ряду характеристик она нас не полностью устроит (или полностью не устроит): посредственные динамики, в то время когда хочется слушать музыку высокого качества записи; толстые, жёсткие провода в оплётке… — да что угодно ещё. Причём один и тот же девайс, например HTC Magician, может комплектоваться разной гарнитурой в зависимости от того, имя какого бренда красуется на его корпусе: Qtek, i-mate или Т-mobile.
Владельцам КПК без встроенного gsm/gprs-модуля проще — они могут использовать практически любые наушники, подключая их при необходимости через штекер-переходник 3,5=>2,5мм, но нам, владельцам коммуникаторов, приходится ещё разговаривать через гарнитуру по телефону, в связи с чем отсутствие кнопки ответа на звонок, да и вообще возможности разговаривать по телефону, не снимая наушников, крайне неудобно, да и наличие дополнительного регулятора громкости прямо на шнурке гарнитуры — согласитесь, полезно. В моём распоряжении оказалось три пары головных телефонов — гарнитур: «родных» от Qtek s110, i-mate jam и Qtek 9100. Ничто из перечисленного меня полностью не устроило, в связи с чем по ряду причин было решено «испортить» лучшую из них — от i-mate. Неплохая, между прочим, гарнитура: мягкие, нетолстые провода, достаточно качественный звук, не вызывающий отвращения дизайн. И при определённых обстоятельствах она бы меня вполне устроила, но всё зависит от конкретных условий эксплуатации и индивидуальных требований (предпочтений).
В моём случае требовалось придать аксессуару следующие свойства:
· сделать изоляцию от внешних шумов
· улучшить частотные характеристики телефонов, в частности низкочастотную составляющую
· свести к минимуму спутывание проводов гарнитуры, поскольку имею привычку скомкать и засунуть её в карман, а потом приходится корпеть над узлами и «бородами»
· сохранить компактность и имеющийся функционал
Я прочитал на форуме 4pda отзывы о разных наушниках, и мой выбор пал на одни из линейки «KOSS», имеющие прекрасные шумоизоляционные качества и превосходные для устройств своего класса басы. После недолгого тестирования, убедившись в качественном звучании музыки и в том, что низкий, бесполый голос Юли, диктора из программы-читалки «Teller», стал прекрасно слышен и разборчив в шумном вагоне метрополитена даже на небольшой громкости, в то время как раньше ничего нельзя было разобрать на полной — я решил использовать их для модернизации стереоарнитуры.
Для исключения спутывания шнура посчитал целесообразным использовать провод на небольшой рулетке, заменив им дефолтный. Повертев в руках несколько разных таких рулеток, Барсик понял, что годится любая из них, поскольку отличаются они лишь концевыми разъёмами, которые всё равно пойдут на срез. Поэтому был куплен USB-кабель для Loox, стоивший почему-то на сто с лишним рублей меньше остальных. В продаже были и наушники на такой же рулетке со штекером 2,5мм, но их пришлось сразу забраковать, поскольку штекер имел только три контактных зоны, вследствие чего подходил только для прослушивания музыки и голоса, но никак не для двухстороннего разговора. Итак, приступаем к делу. Кроме перечисленного нам понадобится цифровой мультиметр или любой другой сопротивлёметр (на худой конец — лампочка от карманного фонарика, батарейка и провод), а так же, само собой, паяльник (желательно маломощный; в виде молотка или топорика, какими иногда пользуются, например, автомобилисты — не годится) и хоть маломальское умение владеть им. Если ты никогда не держал паяльник в руках и не знаешь разницы между флюсом и канифолью — от самостоятельной перепайки лучше воздержаться, или потренируйся хотя бы для начала на кошках — какой-нибудь старой, ненужной электромонтажной плате и мотке тонкого провода. В любом случае порча аксессуара в результате неквалифицированного вмешательства — это только твоя личная головная боль.
Всё подготовлено. Теперь аккуратно вскрываем корпус отделения, в котором находится (в моём случае) кнопка ответа на звонок, микрофон и регулятор громкости. Вскрывать нужно очень аккуратно, иначе можно либо сломать защёлки, либо получить трещину в пластмассовом корпусе. Если это, мало ли, вдруг случилось — лучшими помощниками в устранении повреждения станут дихлорэтан или ацетон, один из которых необходимо очень аккуратно нанести на склеиваемые поверхности и соединить последние, дав полностью испариться растворителю. Оба вещества токсичны и требуют аккуратного обращения и проветривания помещения. Но это небольшое отступление.
Итак, корпус благополучно вскрыт, и Барсика ждёт небольшое недоумение: на плату почему-то приходит шесть проводов (4+2) в двух оплётках, в то время как на планируемой к использованию рулетке их всего четыре (2+2). Но на это можно не обращать особого внимания, потому как на штекере всего четыре контакта, следовательно четырёх проводов будет достаточно, а всё остальное — извращения буржуинских разработчиков.
На следующем этапе «прозваниваем» провода и зарисовываем схему их распайки. Это осуществляется прикладыванием щупов мультиметра к проводам в местах пайки и контактам штекера.
Нулевое сопротивление — признак того, что именно к данному контакту штекера подпаян тот или иной провод. В случае с лампочкой и батарейкой — определяем сопротивление —> 0 по ярко загорающейся лампочке. Итак, схема распайки зарисована. Очевидно, что три провода —два жёлтых и коричневый ( рис.4)— можно заменить одним
