Рис. 4.4. Соединение стропил зубом и шипом: 1 — стропильная нога; 2 — затяжка; 3 — шип
Когда опора стропильной ноги врубается в затяжку с помощью двойного зуба (рис. 4.5), площадь затяжки соответственно увеличивается. Для этого на затяжке для первого зуба делаются упор и шип, а для второго — только упор. На стропильной ноге выполняется проушина. Чтобы конструкция была еще прочнее, имеет смысл дополнительно скрепить стропильные ноги с помощью болтов либо хомутов (второе предпочтительнее, так как болты в некоторой степени ослабляют сечение стропильных ног и затяжек).
Рис. 4.5. Врубка с двойным зубом
Крыша непременно должна иметь свес (у деревянной бани — от 55 см), иначе не будет осуществляться отвод воды от стен. Для этого за их линию нужно выпустить затяжки либо стропильные ноги.
Если вы строите баню не из дерева, а из кирпича либо из панелей, в качестве опоры стропил будет выступать настенный брус — мауэрлат. Брусья-мауэрлаты выкладываются по всему периметру каменных, кирпичных либо бетонных стен, и уже в их гнезда с помощью шипов крепятся стропила.
Использование мауэрлата необходимо, когда в бане толстые стены. Тогда вам потребуется большой свес. Но из-за того, что балки приходится устанавливать по внутреннему краю стены, со временем может прогнуться кровля. Следовательно, прокладывая мауэрлат, от внутреннего края стены нужно сделать отступ, а место потенциального прогиба заранее укрепить, прибив к концам стропильных ног так называемую кобылку — положенную на ребро доску.
Стропила следует надежно прикрепить к стене, тогда крышу не поднимет сильный порыв ветра. В случае каменных либо кирпичных стен на стропила нужно надеть специальный «хомут» — чехол, свитый из проволоки диаметром 4–6 мм. Из тонкой проволоки можно также сделать специальные тросики, закрепив их за вбитый в стену штырь.
Выполнение обрешетки
Независимо от того, будете вы устраивать кровлю из штучных либо рулонных материалов, вам понадобится обрешетка. Она представляет собой разреженное (или сплошное) деревянное основание, собранное из досок либо брусков.
Сплошная деревянная обрешетка необходима, если наверх укладываются рулонные материалы или асбестоцементная плитка (рис. 4.6). В первом случае делается сплошное основание в два слоя с максимальным зазором под досками 1 см, во втором — в один слой с таким же зазором.
Первый настил из досок является рабочим. Его кладут по стропилам, выдерживая одинаковые небольшие промежутки. Следующий настил — защитный. Он выкладывается из примерно равных по ширине узких досок, которые устанавливаются под углом 45° относительно предыдущего.
В промежутке между двумя настилами обязательно устанавливается защитная (от порывов ветра) прокладка из одного слоя рубероида либо специальной пленки.
Если в качестве материала для кровли вы будете использовать волнообразные асбестоцементные листы, «гофру» из алюминия, черепицу либо деревянные панели, следует делать разреженную деревянную обрешетку, прочно крепя ее фрагменты прямо на стропила. В таком случае над ними нужно располагать стыки брусков, досок либо жердочек стропилами непременно вразбежку.
Рис. 4.6. Выполнение обрешетки: 1 — обрешетка; 2 — контробрешетка
Помните, что все деревянные элементы обрешетки и стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны находиться от дымовой трубы на расстоянии не менее 13 см. Важно также предусмотреть размещение закладных деталей под трубу еще до того, как вы начнете укладывать кровлю.
Выполняя обрешетку под черепицу при условии, что покрытие вы делаете в один слой, лучше использовать обрезной брусок сечением 0,2 см2; если в два слоя (либо под тяжелую штампованную черепицу) — сечением 6 см2.
Важно помнить, что самый последний брусок карниза должен выдаваться над остальными примерно на 3 см. Иногда вместо него укладывают толстую доску, прибив к ней уравнивающую рейку.
Для обрешетки под шифер лучше приобретать мерный брусок сечением 6 см2, при этом высота карнизного бруска будет составлять 6,6 см. Для выполнения настила «четные» бруски понадобятся высотой 6,3 см, «нечетные» — высотой 6 см. Бруски чаще всего бывают одинакового сечения (6 см2), поэтому при креплении «четных» брусков под них подкладывают планочки или рубероид, чтобы «нарастить» недостающие 3 мм. «Четные» бруски должны быть помещены в середину шиферного листа. Как уже говорилось, под каждый потребуется примерно три бруска.
Виды кровли
Шифер
Самая распространенная кровля — шиферная (рис. 4.7). Для ее выполнения годятся три вида волнообразных асбестоцементных листов — с обыкновенным, усиленным либо унифицированным профилем. Укладывают их непосредственно поверх обрешетки, состоящей из деревянных брусков площадью 0,2 ? 0,2 см. Если крыша с более крутым скатом, прибиваем по три доски под каждый лист, если с более пологим — по четыре.
Важно, чтобы стыки верхнего и нижнего листов шифера обязательно попадали на брус. При этом шаг обрешетки может варьироваться от 37 до 52 см.
Чтобы листы лучше крепились к обрешетке, имеет смысл использовать гвозди с шайбами, выполненными из кусочков оцинкованного железа, а также с мягкими прокладками из резины либо рубероида. Отверстия следует высверливать в окончании волны. Для крепления каждой из сторон листа понадобятся три-четыре гвоздя. Лучше всего приобретать специальные шиферные. Если нет возможности их использовать, подложите под шляпки обычных гвоздей по две круглые либо квадратные шайбы (примерно 3 см в диаметре). Желательно, чтобы они были из оцинкованной стали.
Рис. 4.7. Укладка шифера на крыше: 1 — обрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — асбестоцементный волнистый лист; 4 — гвозди; 5 — коньковая деталь; 6 — толевая прокладка; 7 — металлическая скоба; 8 — угловая деталь; 9 — ригель; а — схема укладки; б — крепление листов между собой; в, г — крепление коньковых деталей, примыкание к дымовой трубе
Для покрытия конька шиферной крыши используются специальные коньковые детали из асбестоцемента. Но можно заменить их фрагментами из кровельной стали либо досок, скрепив их под углом.
Чтобы дождевая вода миновала свес крыши, необходимо подвесить съемные желобы.
Для более прочного крепления листов на свесе карнизов лучше использовать пару стальных (оцинкованных) противоветровых скоб. Удостоверьтесь в ходе работы, что они точно пришлись напротив верхнего гребня волны. Для фиксации ходовых мостиков понадобятся скобы толщиной 6 мм и шириной
