зрении освещенности.

Положение солнца меняется в зависимости от времени года и суток. Его яркость также меняется, но в незначительной степени.

В инструкциях к пленкам или на ручных простых фотоаппаратах часто используются термины, характеризующие уровни естественного освещения:

«Солнце» – солнце стоит высоко в небе в течение шести часов в середине дня летом.

«Солнце в дымке» – наличие легкого облачного слоя в верхней атмосфере.

«Светлая облачность» – наличие явно выраженных облаков, сквозь которые еще просматривается солнечный диск, но на земле нет резких теней.

«Сплошная облачность» – облака не обязательно тяжелые, но солнечный диск не виден.

«Пасмурно» – на небе серые тучи.

«Ненастье» – на небе темные тучи.

Экспозиция при каждой последующей смене естественного освещения изменяется на одну ступень.

Если вы применяете вспышку для подсветки объекта при естественном освещении (иногда этот способ съемки называют синхросолнцем), то помните, что из-за отсутствия отражающих поверхностей ее ведущее число меньше, чем обычно, что надо учитывать при определении экспозиции.

При применении двух вспышек, дающих одинаковую освещенность, экспозицию есть смысл уменьшить на одну ступень.

Если дополнительная вспышка создает освещенность в 4 раза меньшую, чем основная, например, вторая вспышка такой же мощности, как и основная, но стоит от снимаемого объекта на расстоянии в два раза большем, то ее освещением при определении экспозиции можно пренебречь.

При съемках пейзажей, чтобы свести к минимуму влияние неба на экспозамер, есть смысл направить экспонометр немного вниз, на землю.

При съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые из-за отраженного света воспринимаются экспонометром как более яркие, чем есть на самом деле, есть смысл увеличить экспозицию на одну-две ступени.

Если вы снимаете черный объект на темном фоне, то экспонометр дает увеличенное значение экспозиции, в результате объект на снимке будет не темным, а серым. В этом случае есть смысл уменьшить экспозицию на одну-две ступени.

Когда на снимке присутствуют большие светлые или темные области и экспозицию практически невозможно точно определить, экспонометр лучше наводить на границу между этими областями, чтобы получить среднюю экспозицию.

Если все-таки вы не можете определить точно экспозицию, то есть смысл воспользоваться так называемой экспонометрической вилкой (эксповилкой). Суть заключается в том, чтобы снять сюжет с нормальной экспозицией, рекомендуемой экспонометром или вашим опытом, а также сделать еще два снимка с увеличенной и уменьшенной на одну ступень экспозицией.

Если вы снимаете на улице при солнечной погоде, то тут можно использовать следующие рекомендации в зависимости от направления света солнца:

* при фронтальном освещении экспозиция определяется по сюжетно-важной части;

* при боковом освещении экспозицию определяют отдельно по освещенной и затененной частям снимаемого объекта, и находят среднее значение;

* при контровом освещении экспозицию определяют по затененной части, если не делается силуэтный снимок.

При облачной погоде экспозицию замеряют по сюжетно важной части.

При съемке восхода или заката, когда солнце находился над линией горизонта под углом не более 15 градусов, экспонометр направляют на небесное светило. Чтобы снять небо без солнца, экспонометр направляют на небо.

Если в кадр попадает в основном зелень, неба мало, то экспозицию определяют по поверхности земли, направляя на нее экспонометр под углом 45 градусов.

Если в кадре в основном небо, зелени мало, то экспозицию определяют по небу. Если на поверхности земли есть блестящие пятна, лужи, мокрая трава и т. д., но они не доминируют, то экспозицию замеряют по общей фактуре поверхности. При их доминировании экспозицию определяют по блестящим поверхностям и при необходимости вводят ее коррекцию.

При съемке при естественном освещении экспозицию замеряют по наиболее важному объекту или занимающему большую площадь.

При съемке в лесу, независимо от погоды, экспозицию замеряют по затененным сторонам деревьев.

При съемке человека или группы людей на природе экспозицию замеряют по яркости лица. То же самое касается зимнего пейзажа, съемки человека в темной или светлой одежде.

При печати в минилабах (то есть в мини-лабораториях) нужно соблюдать некоторые правила, чтобы получить хорошие результаты съемки.

Большое значение имеет выбор лаборатории, в которой вы собираетесь обрабатывать фотоматериалы.

Во-первых, обратите внимание на загрузку данной фотолаборатории.

Лучше всего, если лаборатория имеет полную загрузку. Но чрезмерное или недостаточное количество работы в ней является не очень хорошим признаком.

Очень большая загрузка оператора приводит к тому, что у него остается меньше времени на вашу пленку и на первый план выходит скорость работы, зачастую в ущерб качеству. Особенно если пленка у вас не стандартная.

Малая загрузка минилаба приводит к тому, что оператор не может адекватно оценить степень соответствия изображения на мониторе и конечными отпечатанными фотографиями.

Минилабы бывают аналоговые, в которых операторы оценивают качество негатива по самому негативу, и цифровые, когда позитивное изображение негатива выводится на монитор, и оператор вводит с клавиатуры необходимую коррекцию, результаты которой тут же отображаются на экране.

Если вы печатаете фотографии в аналоговом минилабе, то лучше и проявку пленки, и ее печать делать на одной машине, так как ее принтер настроен в соответствии с проявленными на нем пленками. При печати в других лабораториях иногда может потребоваться цветовая коррекция.

При проявке пленок не стоит пользоваться услугами приемных пунктов, так как собираемые в них заказы могут отправляться в разные лаборатории, к тому же велика вероятность утери или повреждения пленок при транспортировке. Поэтому сдавать пленку лучше непосредственно в лабораторию, а если она