приемам, собственно, и состоит дрессировка караульной собаки. Ряд приемов этого цикла необходим для других служб — розыскной, сторожевой и прочих (почему он и назывался вспомогательным).
Сразу же замечу, что для караульной собаки, используемой исключительно на привязи, знание приемов «охрана вещей», «задержание», «конвоирование» — не обязательно и даже, в известной степени, вредно, поскольку собака, охраняющая какой-либо объект, никогда не должна покидать свой пост.
Собака не должна бояться ударов. Поэтому очень важно, пока она еще неопытна, нечаянно не запугать ее чем-либо, а наоборот, вселить в нее уверенность в своих силах, пробудить смелость, потребность к наступательным действиям. Именно в этом и состоит существо развития у нее злобы.
Через два-три повторения обычно уже не требуется подбадривать ее. Она сама знает, что ей делать и едва завидит крадущуюся фигуру, начинает яростно лаять, бросаться на нее. Одновременно возникновение злобы связывается у животного с командой «фасс!».
Помощник варьирует подходы. Он приближается к собаке то медленно, крадучись, то быстрым, решительным шагом, то спокойно. Особенно важно отработать ее на спокойно подходящего человека, так как иногда, увлекшись дразнением, забывают, что в настоящей обстановке караульной службы собака может встретиться и с такой тактикой врага. В паузах она должна все время прислушиваться, быть, что говорится, постоянно начеку.
Позднее, когда вы будете приучать собаку к хватке, и при дальнейшей дрессировке, помощник должен быть обязательно одет в толстый, простеженный ваты, специальный костюм, надежно защищающий его от клыков собаки. Нельзя разговаривать с помощником. Весь инструктаж он получает предварительно без собаки.
Если пес достаточно активен, не проявляет признаков трусости, не позволяет прикоснуться к вещам и не отступает перед врагом, дрессировщик прячется, оставляя их один на один. Затем по истечении некоторого времени, в самый кульминационный момент, помощник обращается в притворное бегство, а появившийся дрессировщик поощряет животное лакомством и лаской.
Более длительной отработки требует охрана вещей собакой без привязи. В этом случае четвероногий страж должен стараться не подпустить «злоумышленника» к вещам, набрасываясь на него, не отдаляясь от того места, где было приказано: «Охраняй!».
Собака не должна пасовать перед помощником, слушаться, когда он будет кричать на нее «Фу!» или «Место!», не должна отвлекаться в сторону, на посторонние раздражители. Вещи нужно каждый раз класть другие, чтобы у нее не установился рефлекс на какой-либо определенный предмет.
Когда собака проявляет себя хорошо, достаточно смела, активна, финал приема видоизменяется, переходя в
Первый. Хватка за руку. Помощник делает дразнящие движения, отбиваясь от преследователя правой рукой, и это заставляет собаку перенести все свое внимание (переключиться, как говорят собаководы) на руку. Постепенно вырабатывается привычка «брать» преступника за правую руку, сразу же обезоруживая его.
Второй способ — хватка за ноги. Помощник делает брыкающиеся движения ногами, что вызывает у животного соответствующую реакцию — хватку за ноги.
Третий способ — прыжок на спину и хватка за шею. Методология приема: помощник вооружается мешком и сначала волочит его за собой по земле, стараясь возбудить у собаки желание схватить этот предмет; затем, раз от раза, мешок укорачивается, свертывается, подтягивается на спину, на шею, и пес, привыкнув ловить его в любом положении, постепенно приучается вскакивать на спину убегающему и хватать за шею.
Очень важно отработать силу и, так сказать, стиль, манеру хватки собаки. Это не должны быть легкие безобидные щипки, не способные никому причинить никакого вреда. Наоборот, собака сразу должна показать свою грозную силу и беспощадность своего оружия — зубов. Отработкой хватки вы можете заниматься и дома, заставляя своего дружка вырывать у вас какой-нибудь мягкий, но достаточно прочный предмет. Собака такую игру-тренировку очень любит. Две собаки могут с увлечением упражняться в этом без участия человека. Джери и Снукки вырывали друг у друга какую-либо старую мешковину или веревку до тех пор, пока не превращали ее в клочья. Это полезно и для укрепления шейных мускулов.
Совершенно недопустима мертвая хватка, то есть когда собака вцепится, повиснет и больше знать ничего не знает. Чтобы читатель лучше понял, почему это плохо, представьте себе такую картину. Собака в окружении нескольких врагов. Она бросилась на одного, ухватилась и висит, а другие в это время могут делать с нею что угодно. Конечно, собака будет немедленно убита. Из-за этого у нас в служебном собаководстве не привился бульдог, столь популярный на Западе. Мертвая хватка — с нашей точки зрения, порок, сводящий на нет все его достоинства (кроме того, недостаток бульдога и в том, что он долго «примеривается», выбирая, в какое место вцепиться).
Самая лучшая — хватка с перехватом. Рванула в одном месте — тотчас же переключилась на другое, на третье. Все движения молниеносные, неуловимо-неотразимые, разящие. Свалила одного — немедля обрушилась на другого… Вот такая собака одна управится с несколькими врагами. И стреляй в нее — не попадешь сразу: а раненная, она нередко продолжает еще некоторое время бороться.
Именно так действует хорошая служебная собака. Отсюда, к слову говоря, широко распространенный страх перед восточноевропейской овчаркой, доберманом, которые являются наиболее характерными выразителями этой молниеносности.
О быстроте и точности хватки говорит хотя бы такая деталь, что собака на лету ловит пастью муху. Вот почему даже хорошо вооруженный и смелый преступник нередко оказывается перед нею беспомощным.
Между прочим, хватка с перехватом очень выразительно показана Джеком Лондоном в «Зове предков», когда Бэк в конце книги сражается с целым сонмом врагов, в результате вселив в них такой ужас, что они навсегда покидают это место.
Для успеха приема «задержание преступника» и выработки хватки важное значение имеет предварительное возбуждение собаки. Без этого у нее не будет должной «злости» — активности, решительности, желания задержать беглеца, а задержав, не отпустить его, когда он попытается вырваться. Поэтому, кстати, задержанный всегда должен время от времени имитировать попытку к бегству.
Первоначально расстояние, на которое вы пускаете животное на задержание, должно быть коротким
