По конструкции двери подразделяют на щитовые и филенчатые. Щитовые двери наиболее экономичны и гигиеничны в эксплуатации, но не очень красивы. Полотно двери представляет собой сплошной реечный либо решетчатый клееный щит, с двух сторон обшитый фанерой или древесно-волокнистой плитой. Дверь окрашивают масляной краской или эмалью.

Изготовление щитовых дверей начинают со строгания брусков, причем строгают только с тех сторон, которыми они соприкасаются друг с другом. Затем сверлят отверстия, ставят деревянные нагели и собирают дверное полотно насухо. Длина нагелей должна быть на 10 мм короче просверленных для них отверстий. Каждый брусок крепят 2–4 нагелями в зависимости от длины. Устранив возможные неточности, бруски помечают, затем разбирают и вновь собирают уже на клею, прочно сжимая при помощи струбцин или клиньев (рис. 18.23).

После высыхания клея, обычно через 24–30 часов, полотно двери строгают с обеих сторон и наклеивают либо прибивают облицовочный материал (фанеру, древесно-волокнистую плиту и др.). Шляпки гвоздей или шурупов нужно утопить в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.

Внутренние дверные полотна, не требующие большой жесткости и прочности, против взлома собирают в виде решетчатого щита из брусков (см. рис. 18.23, б, в).

Каркасные двери на гвоздях применяются внутри дачного дома и представляют собой деревянную рамку, собранную из брусков сечением 34?60 мм, которые соединены в углах на гвоздях либо металлических скрепках, с заполнением серединки горизонтальными брусками сечением 34?40 мм через 150–200 мм с наклеенным либо прибитым облицовочным материалом (фанера, древесно-волокнистая плита).

Для изготовления дверного полотна заготавливают бруски сечением 40?60 мм, строгают их с двух сторон, т. е. со стороны облицовки, до толщины 34 мм, а также со стороны притвора — 57 мм. В вертикальных брусках через 150–200 мм выбирают пазы глубиной 5 -10 мм для последующей вставки горизонтальных брусков. Затем собирают рамку на гвоздях либо металлических скрепках диаметром 4 мм и заполнение из горизонтальных брусков, которые крепят гвоздями. Каркас дверного полотна облицовывают с обеих сторон фанерой или древесно-волокнистой плитой, приклеивая или прибивая ее гвоздями либо шурупами через 150–200 мм с втапливанием их головок в толщу облицовки на 1–1,5 мм, чтобы они не просматривались после окраски.

Для защиты края облицовки дверного полотна иногда с торцевой стороны по периметру устанавливают планки (бруски) толщиной 10–15 мм на клею, гвоздях либо шурупах.

Наружные двери щитовой конструкции облицовывают твердыми древесно-волокнистыми плитами с обшивкой наружной стороны профилированными рейками типа «вагонка» по слою пергамина либо водостойкой фанерой.

В остекленных дверях (см. рис. 18.23, г) щитовой конструкции применяют прозрачное или узорчатое стекло толщиной 4 мм. Двери плотничные щитовые широко применяют в хозяйственных постройках. Дверное полотно щитовое на гвоздях состоит из дощатого щита, планок и подкоса, препятствующего перекосу двери. Каждую доску скрепляют с планкой и с подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают поперек волокон древесины на длину 6–8 мм (см. рис. 18.23, д). Деревянный щит собирают из строганых досок толщиной 20–40 мм, по кромкам которых выбирают четверти зензубелем либо фальцгебелем. Подготовленные доски выравнивают, плотно сжимают при помощи струбцин или клиньев и наносят риски для планок. Планки крепят сначала к крайним доскам гвоздями, затем к остальным и прибивают подкос. После этого дверь переворачивают, загибают гвозди и при необходимости обрезают по угольнику.

Филенчатые двери (рамочные) (рис. 18.24) состоят из обвязки, выполненной из брусков сечением 44?120 мм (в чистоте), филенки — профилированных дощечек, толстой фанеры, столярной плиты, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Бруски соединяют сквозным одинарным шипом на клею. Филенки вставляют в пазы обвязки либо на раскладке, которую крепят на гвоздях без головок, либо на шурупах впотай. Изготовление филенчатых дверных полотен начинают с обработки рубанком и фуганком вертикальных и горизонтальных брусков обвязки, разметки рисок для шипов, проушин и гнезд. Далее запиливают шипы и проушины, удаляют из них лишнюю древесину и собирают обвязку насухо. После этого исправляют неточности и проверяют его угольником и рейкой по диагонали, разбирают и вновь собирают на клею и прочно сжимают при помощи струбцин или клиньев. Далее сверлят в узлах отверстия диаметром 8-10 мм и ставят на клею деревянные нагели. Через 48–60 часов сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком. Филенки устанавливают и закрепляют с двух сторон раскладками с концами, срезанными «на ус», которые крепят на гвоздях диаметром 3 мм без головок или на шурупах впотай.

Вертикальные бруски для филенчатой (рамочной) двери, имеющие в чистоте размер 44?114?2020 мм, заготавливают с припуском на строгание и фугование. Для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон добавляют 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей — 35–40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 50-120?2040 мм. Исходя из этого, выбирают доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину заготовки, после чего выпиливают брусок лучковой либо электропилой. Затем брусок обрабатывают с четырех сторон рубанком и фуганком либо электрорубанком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы, не имел кривизны и перекосов.

На проструганном бруске угольником, рейсмусом либо линейкой и карандашом размечают гнезда под шипы. Затем брусок кладут на верстак кромкой кверху и выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, а при меньшем размере шип не войдет в него. Более производительно гнезда сверлить, а промежутки между отверстиями зачищать столярной стамеской.

Если при осмотре оконных переплетов обнаружится растрескивание или загнивание переплетов у замков, петель или шпингалетов, то поврежденную часть следует вырезать и на ее место вставить новый кусок дерева. Для этого необходимо карандашом сделать на переплете разметку, соответствующую размеру повреждения, затем снять поврежденную часть стамеской и вставить на это место новый кусок на столярном клее. После высыхания клея новую часть следует отшлифовать наждачной бумагой для получения гладкого соединения старого и нового элементов. Расклеивающиеся части оконных переплетов с нарушенными соединениями необходимо снять с петель и, выбив нагели, разъединить части. Места соединений надо очистить от старого клея и загрязнений. Шипы, свободно входящие в гнезда, надо обмотать тканью, пропитанной клеем, или специальным уплотнителем и снова собрать переплет, забив нагели на клею в просверленные отверстия. При значительном повреждении элемента оконного переплета его заменяют новым по конфигурации старого.

Нередко загнивают и разрушаются нижние элементы створок окна. После снятия стекол и расчистки замазки отпиливают сгнившие концы обвязки створки до прочной древесины. Слив вынимают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как и удаленные, выбирают фальцы для установки стекол, устраивают одинарные шипы. В оставшихся старых брусках створки выпиливают древесину для проушины.