Их возводят из брусьев сечением 150?150 мм обычно из древесины хвойных пород. Материал необходимо использовать сухой, без гнили, трещин, не зараженный жуком-точильщиком и другими болезнями древесины. Качество бруса определяют ударом по нему обухом топора: чистый высокий звук указывает на хорошее качество материала.

Брусья укладывают горизонтальными рядами и сочленяют цилиндрическими деревянными нагелями (шипами) диаметром 30 мм. Отверстия для них выполняют диаметром 32 мм, а сами нагели нарезают из сухой древесины хвойных пород. Сопряжения углов наружных стен или наружной стены с внутренней выполняют коренным шипом либо на шпонках (рис. 18.1-18.3). Один ряд связанных по контуру брусьев называют венцом.

Первый нижний венец ставят непосредственно на цоколь. Для этого сначала по верху цоколя укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, затем последовательно кладут слой просмоленной пакли и сверху слой толя. Венцы, уложенные один на другой от цоколя до крыши, образуют сруб.

Пазы в брусьях при рубке необходимо тщательно проконопачивать паклей волокнами поперек продольной оси бруса. Волокна пакли должны свисать по обе стороны брусьев на 30 мм. Первый раз конопатят стены через 3 месяца после изготовления сруба, второй — через 1–1,5 года эксплуатации дома. Стены обивают вагонкой или сайдингом только после их окончательной осадки.

Над оконными и дверными проемами оставляют зазоры для осадки сруба. Их заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в зазор ставят брусок и конопатят. Из-за уплотнения пакли и усушки древесины рубленые брусчатые стены в первый год дают усадку, достигающую 1/25-1/30 первоначальной высоты сруба, поэтому их следует выполнять на 100–150 мм выше, чем запланировано в готовом доме.

Материалом для рубленых стен служат бревна хвойных пород, заготовленные зимой. Для стен рубят деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен 1820 см, длина 4– 6,5 м.

При рубке стен применяют свежесрубленную древесину, которая легче поддается обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Свежесрубленные стволы имеют среднюю влажность 60–80 % по массе к абсолютно сухой древесине. При понижении влажности до 15 % (эксплуатационная влажность в условиях Северо-Запада) древесина изменяет свои размеры вдоль волокон примерно на 0,1 %, а поперек волокон — на 3–6 %. Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен (обычно на 3–5 см), отесанных на два канта: один — с внутренней стороны, второй — с той, которой бревно укладывается на фундамент. Ширина нижнего канта при этом должна быть не менее 15 см. Первый венец укладывают строго по уровню, следующий — сплачивают с ним в полукруглый паз, который выбирают с нижней стороны каждого последующего бревна. Ширина паза в условиях Северо-Запада и Московской области — 12–14 см. Для утепления в пазы закладывают теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (60?25 мм) или круглого (30–35 мм) сечения высотой 100–130 мм, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1–1,5 м по длине сруба. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), на расстоянии 15–25 см от края. Отверстия для них по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 15–20 мм больше. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. На первый (окладной) венец укладывают второй, на него третий и т. д. Лучше выкладывать сруб целиком сразу на всю высоту, т. к. рубка отдельными частями приводит к перекосам.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними также выполняют в «чашку» либо в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует высококвалифицированной и аккуратной работы. «Лапы» должны иметь не прямоугольное сечение, т. к. при нем место врубки может легко разойтись и промерзнуть, а форму ласточкиного хвоста (рис. 18.4, 18.5).

Поперечные внутренние стены ставят через 4–6,5 м.

Для устройства чердачного перекрытия по стенам укладывают балки. С наружными стенами их соединяют «сковороднем», а с внутренними — «полусковороднем».

Реже сруб выкладывают на всю высоту без заложения в пазы теплоизоляционного материала (первичная сборка), тогда при разборке сруба для его вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов наносят метки несмываемой краской, чтобы не перепутать порядок укладки. Просушив таким образом сруб, его разбирают, а затем устанавливают окончательно на пакле либо других теплоизоляционных материалах. Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз (вчерне) — после постройки дома, второй — после осадки стен (обычно через 1–1,5 года). В первую очередь законопачивают самый нижний паз по всему периметру здания, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос стен. К внутренним работам переходят после окончания наружных конопатных работ.

Необходимо учитывать, что после конопатки стены поднимаются на 80-120 мм. Особенно тщательно проконопачиваются углы дома. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской.

При рубке стен «в обло» («в чашку») два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Затем поперек этих бревен укрепляют два других бревна и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 250–300 мм. При рубке «в обло» (см. рис. 18.4) длина и ширина дома меньше длины бревен на 50–60 см.

Врубка начинается с разметки. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и устанавливают черту так, чтобы острия ее ножек были перпендикулярны бревнам. Затем, перемещая ножку черты по поверхности нижнего бревна, очерчивают ею дугу на верхнем. Эту операцию повторяют и на другом конце бревна. После этого бревно переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность посадки и, если необходимо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верх бревен следует подравнять, придав им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны кроме «чашек» выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину, а затем по всей