догадаться по характерному стуку, который напоминает удары деревянного молотка по металлу. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается — иначе возможно разрушение поршня и, как следствие, выход двигателя из строя.

Если из двигателя доносится громкий стучащий звук (он может напоминать работу трактора) — скорее всего, износился распределительный вал. В данном случае автомобиль можно эксплуатировать, пока хватает хода регулировочных болтов для установки зазора.

Также стук может быть обусловлен поломкой клапанных пружин либо износом рычагов. При наличии слишком больших зазоров клапанного механизма их следует отрегулировать, а во всех остальных случаях неисправные запчасти подлежат замене.

Основным критерием, по которому можно определить чрезмерное увеличение зазоров у клапанов, является частый металлический стук, который хорошо слышен при работе двигателя на холостых оборотах с малой частотой вращения коленчатого вала. Данная неисправность приводит к повышенному износу торцов стержней клапанов, наконечников стержней или регулировочных шайб, а также к потере мощности двигателем, поскольку время пребывания клапанов в открытом положении уменьшается, и как следствие — ухудшается наполняемость цилиндров горючей смесью и полнота их очистки на четвертом такте работы.

Многие неисправности двигателя можно диагностировать по цвету выхлопных газов. Здесь существует важное правило: если мотор начал дымить — скорее всего, ему требуется ремонт.

Если из выхлопной трубы выходит ярко-голубой или синий дым, это свидетельствует о неисправности двигателя, а точнее — об износе следующих деталей:

? поршневые кольца;

? маслосъемные колпачки;

? стержни клапанов или направляющие стержней клапанов (обычно это происходит при использовании некачественного моторного масла или при нерегулярной его замене).

Синева выхлопных газов — это следствие того, что в камеру сгорания попадает моторное масло, а из-за этого происходит его повышенный расход (в среде водителей есть такое выражение: «мотор ест масло»). Но отметим, что некоторые дизельные двигатели с прямым впрыском выпускают голубой дым при прогреве, но впоследствии (когда мотор достаточно прогрет) этот дым исчезает.

Черный цвет выхлопных газов может свидетельствовать о неполном сгорании масла, недостатке воздуха или высоком содержании углеродов. В данном случае нужно проверить состояние распылителей форсунок — не исключено, что нарушена их герметичность, что приводит к неполному сгоранию топлива. Еще одна возможная причина черного дыма — загрязнение воздушного фильтра и неверный угол опережения впрыска. Также не исключено загрязнение продуктами сгорания и маслами впускного коллектора. Эта неисправность устраняется несложно — нужно снять и прочистить впускной коллектор.

Также черный цвет выхлопных газов может появляться из-за недостаточной компрессии в цилиндрах двигателя. Как следствие — топливо сгорает не полностью, причем часто наблюдается его перерасход. При наличии данной неисправности черный дым из выхлопной трубы может сопровождаться характерными громкими хлопками — так в выхлопной трубе сгорают остатки топлива.

Если говорить о неисправностях системы зажигания автомобиля, то среди них в первую очередь нужно отметить следующие: позднее зажигание, раннее зажигание, перебои в одном или нескольких цилиндрах, а также полное отсутствие зажигания.

Если вы заметили, что ваш двигатель теряет мощность и одновременно с этим перегревается — возможно, имеет место быть позднее зажигание. Если же потеря мощности сопровождается характерным стуком в двигателе — видимо, речь будет идти уже о раннем зажигании. В любом случае, для решения проблемы необходимо отрегулировать момент зажигания (как говорят опытные автомобилисты, «выставить зажигание»). Отметим, что на современных автомобилях самостоятельно это сделать практически невозможно, поэтому сразу обращайтесь на СТО.

Если вы заметили, что какой-то цилиндр работает с перебоями (мотор «троит») — в первую очередь проверьте состояние свечи зажигания: возможно, у нее на электродах образовался нагар (рис. 6.1), который нужно снять, либо отрегулировать зазор между электродами (об этом мы уже говорили чуть выше). Также неисправностью свечи является наличие трещин и иных механических повреждений на керамическом изоляторе.

Иногда бывает трудно «на глаз» определить, какая именно свеча неисправна (следовательно — какой цилиндр работает с перебоями). Чтобы быстро найти неисправность, поочередно отсоединяйте высоковольтные провода от соответствующих свечей путем снятия их наконечников: если перебои в работе двигателя стали более заметны — значит, данная свеча исправна, а если после отсоединения свечи работа двигателя не изменилась — значит, именно она является неисправной. Дополнительным подтверждением неисправности свечи может являться то, что она после выкручивания из горячего двигателя будет несколько холоднее остальных.

Однако может быть и так, что неисправен соответствующий высоковольтный провод, вследствие чего электричество либо поступает с перебоями, либо не поступает вообще. Также рекомендуется проверить состояние контакта, которым соединяется этот провод со свечой: бывает так, что для устранения неисправности достаточно плотнее прижать провод к свече. На старых машинах, где используется контактная система зажигания, проблема может также быть в соответствующем гнезде крышки прерывателя-распределителя.

Если наблюдаются перебои в работе разных цилиндров — проверьте состояние центрального высоковольтного провода: возможно, у него повредилась изоляция. Также причина может быть в вышедшем из строя конденсаторе, плохом контакте высоковольтного провода с клеммой катушки зажигания либо в гнезде крышки прерывателя-распределителя (в машинах с контактной системой зажигания). На старых автомобилях возможно обгорание контактов прерывателя, периодическое замыкание на «массу» подвижного контакта прерывателя из-за поврежденной изоляции, появление трещин на крышке трамблера, неотрегулированный зазор между контактами прерывателя.

Одной из самых неприятных неполадок в системе зажигания является полное отсутствие зажигания. Как правило, причина кроется в неисправностях высоковольтных или низковольтных цепей, и для ее устранения придется обратиться на станцию технического обслуживания.

В данном разделе мы расскажем о том, как самостоятельно диагностировать распространенные неисправности трансмиссии, подвески и ходовой части автомобиля.

Помните: чтобы максимально достоверно оценить состояние этих агрегатов автомобиля, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму либо поднять машину на подъемник (рис. 6.2). Это позволит заодно посмотреть, в каком состоянии находится днище автомобиля, а также его узлы и агрегаты, доступ к которым осуществляется снизу.

Чтобы проверить исправность амортизаторов, сильно и резко нажмите на крыло автомобиля (при проверке передних амортизаторов — переднее крыло, задних — заднее крыло). Кузов автомобиля с нормальными рабочими амортизаторами должен вернуться в первоначальное состояние неподвижности не более чем после одного-двух «качков». При наличии возможности оцените внешний вид амортизаторов: на них не должно быть потеков. Но знайте, что полностью проверить состояние и работоспособность амортизаторов можно только на специальном стенде, а эта услуга стоит недешево.

Коробка передач и ведущий мост должны быть сухими: наличие потеков масла на них не допускается. Резиновый кожух карданного вала должен быть целым, без трещин и разрывов.

Чтобы оценить работу сцепления, запустите мотор, выжмите сцепление и послушайте, как оно