Как показывает практика, 80 % CD-приводов выходит из строя не столько из-за деградации лазера, сколько из-за пыли (а скорее всего из-за обоих факторов, но пыль это сильно усугубляет). Как правило, очистка внешней поверхности линзы эффекта не даёт, поскольку большая её часть находится на внутренних оптических поверхностях головки (обратная сторона линзы, призмы, зеркала, лазер и фотоприёмник). Разобрать головку без вывода её из строя не получится.

Продувка компрессором чревата попаданием дополнительной пыли и обычно не помогает. Не знаю почему, может из-за вредности пыли, а может из-за недоступности потоку воздуха. Да и не у каждого есть под рукой компрессор, хотя в магазинах радиокомпонентов сейчас можно купить баллон с сжатым газом.

Этот метод менее радикален, менее опасен для головы, но и менее эффективен, чем промывка. Для промывки нужен ОЧЕНЬ чистый спирт или (лучше) эфир. Слышал, что на оптических производствах для очистки оптических поверхностей используется смесь эфира со спиртом или какой-то фреон.

Ещё слышал, что спирт может повреждать просветляющие покрытия оптических поверхностей (правда сам такого не наблюдал, возможно, что это справедливо только для старой технологии нанесения просветляющих покрытий). Самое главное, чтобы промывочный состав после высыхания не оставлял осадка. Проверить это можно, капнув его на чистое зеркало. Если после высыхания остаётся хотя бы маленькое пятнышко, его ни в коем случае нельзя использовать.

Также нельзя использовать составы, продающиеся под названием 'Contact cleaner' в баллонах под давлением (проверено на собственном печальном опыте). Дают очень сильный осадок, хотя на баллоне и написано, что можно использовать для чистки оптики (наверное очки имели в виду).

Итак, приступим. Сразу предупрежу, что если головка хоть как-то читала, есть вероятность того, что после этой операции она подохнет окончательно. 1. снимаем головку, 2. удаляем смазку, 3. снимаем с головки пластмассовый кожух, 4. опускаем в спирт (эфир) головку и поболтаем там ею несколько секунд (если слишком долго держать её там, есть вероятность, что спирт растворит что-нибудь лишнее), 5. вынимам, отряхиваем, сушим (если есть баллончик с воздухом, желательно продуть, чтобы как можно меньше жидкости оставалось на поверхности), 6. собираем в обратном порядке.

Проверять работу и регулировать ток лазера удобнее всего на AUDIO-CD (т. к. ошибки чтения будут хорошо слышны ушами), записанном на CD-R для проверки обычных проигрывателей или на CD-RW для CD-приводов (т. к. при чтении CD-R и CD-RW амплитуда сигнала меньше, чем при чтении обычных штампованных CD). Очень не советую крутить ток лазера DVD, у меня таким макаром накрылось два DVD- ROMa.

Почему х.з., по-моему, вышла из строя схема автоматической регулировки мощности или фотодиод. Кстати, подстроечный резистор, который находится на головке и которым подстраивается ток лазера, на самом деле регулирует не ток лазера, а ток фотодиода, находящегося в корпусе лазерного диода для оптической обратной связи контроля мощности лазера. Т. е., на самом деле это косвенная регулировка, а непосредственно ток лазерного диода меняет какая-то здоровенная микруха на плате (наверное, что-то типа АРУ).

Ещё советую заклеить все щели и отверстия в корпусе CD-привода скотчем (в т. ч. и на морде), а на крышку трея наклеить с обратной стороны уплотнитель (то же относится и к проигрывателям). Вентилятор, находящийся в блоке питания, создаёт разрежение в корпусе, и пыль в него тянет со всех щелей, в т. ч., и находящихся в CD-приводе. На время ремонта в квартире обязательно поместите технику с оптическими накопителями в полиэтиленовые мешки.

Может кто-то, читающий эту статью, и подумал, что здесь я расскажу, как приделать к сидюшнику батарейки и таскать везде с собой. Нет, это неэстетично и трудноосуществимо, так как любой компьютерный сидюшник собственно и создавался, как стационарное устройство и потребляет он 1..2 ампера, что для пальчиковых батареек — верная смерть через минут пять…

Ну, это понятно, я просто задаюсь темой установки вашего устаревшего, но умеющего читать музыкальные диски сидирома в машину или в домашний аудиокомплекс, если там нет CD-проигрывателя. Сразу скажу, если кто не знает, что этот самый сидиром может с успехом крутить муз. диски, если к нему всего лишь подвести нужное ему питание. То есть минимум проводов, воткнутых в него сзади — это провода питания: +12В, +5В, и минусовой, он же «земля». Короче говоря, вам понадобится вот такая штука:

Это есть MOLEX-разъём типа «мама» (то есть с дырочками, а не штырьками). Его можно найти в своём компухтере и отрезать оттуда. Только вы потом новое устройство не подключите, но это ж мелочи — тут ведь такое дело! В образовательных целях можно подключить этот ваш старый как мир сидюк к одному этому разъёму и убедиться, что он работает и так — кормушка из него выдвигается, а если диск вставить, то он и крутить его будет. Вощщем и так понятно, что всё, что нужно сидюку для чтения музыки — это ПИТАНИЕ. Шлейф такой широкий, что обычно ещё к нему подключается, нужен для связи с компьютером, а вот ещё сзади у него есть небольшой четырёхконтактный разъёмчик — это аудиокабель, или линейный выход. Для него тоже желательно подыскать штеккер, так как оттуда мы и будем снимать аудиосигнал.

Ну, переходим к практике. Что нужно сделать? Нужно сделать стабилизатор напряжения на +12 и +5 вольт. Если мы устанавливаем сидиром в машине, то здесь всё просто. 12 вольт — напряжение в бортовой сети машины, но оно в принципе может время от времени повышаться на пару вольт. Тут следовало бы, конечно, ставить стабилизатор, чтобы защитить наш бедный сидиром от возгорания. Тут уж сами решайте, хотя я тестировал один китайский noname сидюк на собранном мной сетевом блоке питания и он был работоспособен при напряжении от 11 до 16 вольт. А вот с пятью вольтами можно разобраться просто — покупается импортная микросхемка-стабилизатор на 5В по имени «7805». Подключаем её по такой схеме:

микросхемка обеспечивает напряжение +5В на выходе (красный провод). Это был автомобильный вариант, а если вы захотите встроить сидюк, скажем, в бабушкин граммофон, то придётся собрать кое- какой блок питания. Этот блок должен обеспечивать, так сказать, at least +12V и +5V при токе до 1 ампера. Минимальный набор деталей — понижающий сетевой трансформатор с минимальным напряжением на выходе — 12–14 вольт переменнного тока. В таком случае схемка будет почти такая же, как и в автомобильном варианте, только мы ещё прицепим трансформатор, диодный мостик и конденсаторы. Будет примерно так:

Только необходимо найти трансформатор, такой, чтобы напряжение под нагрузкой в 1..1,5 ампера не опускалось ниже 9 вольт. Диоды тоже надо найти помощнее, я ставил диоды Д215, чтобы на них терялось минимальное напряжение.

Вот в принципе и всё, подрубайте линейный выход сидюка в линейный вход граммофона, ставьте диск и наслаждайтесь!