самостоятельность Старе Место обрело при Яне Люксембургском, который разрешил его жителям в 1338 году построить собственную ратушу.
Приспосабливаясь к постоянным наводнениям, пражане стали ставить свои дома так, что во время паводков те оставались на безопасных возвышениях. Сегодняшний уровень Старого Места метра на три- четыре выше изначального. Это результат кропотливой работы строителей XIV века, которые уже не хотели зависеть от прихотей реки. И мостовые, по которым сейчас прогуливаются туристы, – это второй этаж старейших пражских домов, большинство которых были использованы в качестве основы для более поздних построек. Если учесть, что и у романских зданий тоже были свои подвалы, то можно представить, какие многоуровневые лабиринты скрыты под ногами.
Короли переезжали с Вышеграда на Град и обратно, потом вообще уехали в Вену, но крепко вложившиеся в свои участки купцы и ремесленники оставались. Они продолжали строиться и торговать, невзирая на превратности большой политики, и в то время как Град приходил в упадок, Старе Место хорошело. К готическим домам прибавлялись ренессансные, потом барочные. И большинство оставалось в целости и сохранности – захватчиков и революционеров всегда больше интересовал Град. Так и получилось, что сейчас Старе Место – это, в сущности, и есть Прага. Не политический, но гражданский центр. Не архитектурные ансамбли, а лабиринты узких улочек и чересполосица барокко и готики. Туристы чувствуют себя здесь как дома: носятся большими толпами от бара к бару, визжат и фотографируют все, что попадается в объектив. Лучше всего ходить по Старому Месту ночью и слегка навеселе – только тогда можно отвлечься от толп японцев и итальянцев, заблудиться в узких переулках, освещенных мигающим светом желтых фонарей, почувствовать ту пресловутую магию Праги, о которой так много пишут и которую днем не разглядеть за дворцами и соборами.
Целетна
Подавляющее большинство туристов начинает прогулку по этому району со Староместской площади (Staromestske namesti), что в трех минутах ходьбы от метро Mustek. И хотя вообще избежать этих нечеловеческих толп вам не удастся, отсрочить встречу с ними минут на десять можно, если двигаться к площади от другой станции, Namesti Republiky. Это будет и концептуальнее: там, у Пороховой башни, начинается так называемый Королевский путь (Kralova cesta), ведущий как раз через Староместскую. С тех пор как в конце XIV века монаршья резиденция была перенесена с Града на Королевский двор, стоявший на месте нынешнего Общественного дома, все королевские особы проезжали отсюда короноваться в соборе Святого Вита по одному и тому же маршруту. Он начинается с Целетной улицы, пересекает Староместскую площадь, проходит кривой Карловой улицей и через Карлов мост ведет на Град. Это и есть Королевский путь.
На улице Целетной (Celetna) жили пекари, делавшие цалны – что-то сродни нашим кренделям. В самом ее начале стоит Пороховая башня (Prasna brana) высотой 65 метров. Ее начали возводить в 1475 году, но вскоре короли перебрались обратно на Град, а башня так и осталась недостроенной. В XVIII веке ее использовали под пороховой склад, но тогда она выглядела далеко не так внушительно, как сейчас: в 1886 году ее достроил в строгом готическом стиле Моцкер.
Левую часть Целетной улицы до первого перекрестка занимает здание старого монетного двора. В 1848 году здесь произошли первые столкновения восставших пражан с габсбургскими войсками. Революционный штаб был через дверь отсюда, в доме 'У золотого ангела', где тогда была гостиница. Чтобы далеко не ходить, в гостинице поселился Михаил Бакунин. Иногда он, правда, вылезал поучаствовать в беспорядках у монетного двора напротив. Задолго до Бакунина в подземелье под этим домом, ходы которого тянутся до Тынского храма, устраивали свои собрания тамплиеры. Богатый и влиятельный орден храмовников был распущен в начале XIV века, а в Праге от него осталось лишь название близлежащей улицы – Темпларска.
На противоположной стороне Целетной стоит главная кубистская постройка Праги, дом 'У Черной Богоматери' (Dum U Cerne Matky bozi, N34). Построивший его Йозеф Гочар, любимый ученик Котеры и главный новатор, был сначала первым кубистским архитектором, потом рондокубистским, потом конструктивистским, а потом отошел от всех стилей и строил в своем собственном. Строительство началось в 1912 году на месте старого дома 'У золотой решетки' – за это Гочару порядочно потрепали нервы члены клуба 'За старую Прагу' (когда под конец жизни архитектор сам стал членом всевозможных комиссий, он вел себя не в пример либеральнее). В доме сейчас находятся постоянная выставка чешского кубизма и книжный магазин. Скульптура за золотой решеткой на углу фасада перенесена со старого дома. Черная Богоматерь символизирует не что иное, как землю от оплодотворения до момента оживления солнечными лучами. В Чехии таких статуй всего пять. Считается, что средневековая реликвия как-то связана с тамплиерами, чей монастырь раньше был напротив.
Сикстов дом (N2) слева, в самом конце Целетной, называется так по имени одного из хозяев, купивших его в 1567 году. После барочного обновления на фасаде разместились фигурки, сработанные в мастерской Брауна. В этом доме жили Франческо Петрарка и Иоганнес Фауст. Какое-то время дом принадлежал и Филиппу Фабрициусу, выброшенному из окна Пражского Града в 1618 году, а в 1888- 1889 годах здесь жил с семьей Кафка. В 1896-м Кафка въедет во второй этаж дома 'У трех королей' (Celetna 3) напротив. Этот дом перед самой Староместской площадью почти сохранил первозданный вид, включая крышу, XIV века.
Староместская площадь
Прямо напротив выхода с Целетной улицы на Старую площадь сотни зевак, как магнит, притягивают главные часы Чехии – Орлой (Orloj). С 8.00 до 20.00 над ними открываются два небольших окошка, в которых по очереди появляются двенадцать апостолов. Чуть ниже оживают еще четыре персонажа: скелет одной рукой переворачивает песочные часы, а другой трясет колокольчик, кивая в сторону турка, который качает головой; гордец смотрится в зеркало, а еврей, по соображениям политкорректности замененный после войны на купца, звенит кошельком с деньгами. Как только пройдет процессия из апостолов и прокричит петух, колокола на башне отбивают полный час. Туристы сопровождают ежечасный перформанс аплодисментами, а если толпа вдруг забудет похлопать, ей подадут пример официанты близлежащих ресторанов.
Легенда гласит, что эти часы изготовил мастер Гануш, да сделал так замечательно, что его наперебой стали звать в другие земли сотворить нечто подобное. Как водится, Гануша ослепили. Тогда он попросил еще раз проводить его к часам, чтобы с ними попрощаться, и что-то там такое вытащил, что надолго вывело механизм из строя. До начала XX века эта версия считалась основной.
На самом деле часы изготовил в 1410 году мастер Микулаш из Кадани, который получил за это в подарок целый дом и много денег. Помогал ему профессор Карлова университета, астроном и математик Ондрей Шиндлер, бывший также личным императорским лекарем. Мастер Гануш эти часы не cтроил и не ломал, а лишь отремонтировал в 1490 году.
Фигуры апостолов в часах пару раз уже меняли. В последний раз в 1948 году скульптор Войта Сухард поставил новые взамен расстрелянных в мае 1945 года.
На верхнем циферблате римскими цифрами обозначается среднеевропейское время, а арабскими – время старочешское. В Средние века сутки делили на 24 часа, считая от захода солнца. Таким образом, арабское число 24 всегда соответствует на римском циферблате часу заката. Темно-коричневый сектор часов соответствует ночи, светло-коричневый – предзакатным сумеркам и рассвету, голубой – дню.
