контейнера.

Затем удаляют следующие ветви: сухие и поврежденные, на нижней трети ствола и ненужные между 3 ветвями, выбранными в качестве главных.

В дальнейшем решать, нужна та или иная ветка, можно следующим образом: ветку можно накрыть тканью и, рассматривая композицию на расстоянии, уяснить, как будет выглядеть деревце.

Главные ветви обычно принято укорачивать. Эта мера производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Лишние ветви срезают заподлицо со стволом дерева, в этом случае рана быстро заживает. Если ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них нужно удалить. Если у основания ствола растет ветвь, ее можно оставить, так как ствол приобретает дополнительный объем. Эту ветвь срезают после того, как ствол дерева достигнет нужной толщины.

Лишнюю листву и небольшие ветви срезают для того, чтобы определить очертания ветвей и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до 2–3 междоузлий, в этом случае крона становится более ветвистой.

Очень важно правильно вывести корни на поверхность. Верхний слой почвы разрыхляют вокруг основания ствола и выводят из-под земли толстые разветвленные корни. Иногда с одной стороны ствола отсутствуют толстые корни, или они располагаются значительно глубже, если их вывести на поверхность, зачастую от намеченного стиля бонсай приходится отказаться, поскольку выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.

На следующем этапе стволу придают нужную форму с помощью медной проволоки. Для этого дерево наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении, большим пальцем руки на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Осторожно нужно подходить к выбору толщины проволоки, поскольку проволока очень большого сечения способна нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре.

Медную проволоку предварительно прокаливают на огне, после чего остужают. В этом случае она становится значительно мягче, приобретает оттенок, близкий к древесному.

Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один ее конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с обратной стороны. Одной рукой придерживают дно контейнера, а другой спиралью обматывают проволоку вокруг ствола, не доходя до места предполагаемого изгиба. Таким образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий делают уже другой рукой, чем достигается необходимая степень натяжения проволоки. Она все время соприкасается с корой, не врезаясь в нее.

Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Если данная процедура кажется сложной, можно предварительно попробовать на обычной ветке дерева или кустарника.

Точно так же наклоняют ветви в нужном направлении. Процедуру начинают с нижней ветви и доходят до верха, пока все ветви не будут надежно схвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, откуда растет ветка. Один виток делают вокруг ствола, после чего наматывают проволоку вокруг ветки по направлению к ее концу, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по часовой стрелке, на ветках с левой стороны – против часовой. Конец проволоки слегка загибают вниз. Одним куском проволоки достаточной длины можно изогнуть сразу две ветки.

Обкрутку ведут от центра и развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки 1 или 2 витками пускают вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают так же.

Важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола, все витки должны идти параллельно друг другу.

Для предотвращения повреждений тонкой коры растений проволоку следует обернуть бумагой.

К некоторым растениям проволоку совсем нельзя применять, так как их нежная кора не способна выдержать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. Поэтому вместо проволоки можно использовать клейкую ленту, которую прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без причинения ей какого-либо вреда.

Некоторые любители бонсай предпочитают использовать вместо проволоки клейкую ленту, поскольку в этом случае дерево можно оставить без внимания на более длительный срок, в то время как при применении проволоки каждые 3–4 мес растение нужно проверять. Перед использованием данного метода деревце должно в течение нескольких месяцев прижиться в контейнере, чтобы в дальнейшем оно выдержало натяжение ленты.

Для придания формы растениям так называемого поникшего вида на ветви можно подвешивать грузы, привязав их к концу ветки. Вес груза следует определить достаточно точно, чтобы можно было добиться желаемого наклона, не сломав ветки. Этот метод наиболее эффективен при работе с калистемоном.

После того как растению придали желаемую форму с помощью подрезки ветвей и обкрутки проволокой, его следует пересадить в заранее подготовленный сухой и чистый контейнер. Если дренажного отверстия в емкости не предусмотрено, его следует просверлить, после чего закрыть его черепками горшка вогнутой стороной вниз.

Сверху укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха, чтобы мелкие частицы почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Для этого подойдет только тот мох, который растет на стволах деревьев. Поверх мха кладут 3–4 земляных кома. Следующий почвенный слой – основной. Его укладывают влажным по внутренним сторонам контейнера, посередине оставляя углубление, предназначенное корневой системы растения. Пустоты в корневом коме заполняют небольшими комочками грунта.

При пересадке растения нужно следить за степенью влажности почвы. Она не должна быть ни переувлажненной, ни пересушенной, так как тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и аккуратно постукивают по нему, придерживая рукой, для высвобождения кома земли. Иногда единственный способ извлечь растение – разбить контейнер.

Другая немаловажная процедура – первый полив. Для этого контейнер ставят в широкую емкость, наполненную водой. Вода поступает через дренажное отверстие и, благодаря капиллярному воздействию, быстро впитывается в почву контейнера. Затем деревце поливают из тонкоструйной лейки.

Бонсай располагают в том месте, где он будет защищен от солнца и сквозняка. Там его держат 3–4 или более дней, пока не начнут расти новые почки, и только после этого емкость с растением устанавливают в том месте зимнего сада, где оно должно стоять по замыслу владельца.

Повторно поливать растение следует на 2-й или 3-й день, если у него удалено мало корней. Если у растения срезали большое количество корней, его не поливают до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Раньше поливать растение нельзя, так как обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и будут гнить. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.