используют непросушенные лаги, которые спустя несколько месяцев загнивают и причиняют массу неудобств. Скрипучие половицы, неровности пола являются результатом безответственного подхода к работе. Это приводит к тому, что уже через 2–3 года хозяева бывают вынуждены начать ремонт.
Прежде всего измеряют помещение, в котором будут настилаться полы из ДСП или ДВП. Если уже уложены лаги, не стоит забывать о том, что ширина каждой плиты не должна превышать величину шага лаг, иначе спустя некоторое время обнаружится, что мебель начинает заваливаться на одну сторону. Помимо этого, нужно стараться делать как можно меньше стыков в тех местах, где чаще всего ходят (в дверных проемах, перед плитой, раковиной и холодильником). Смежные кромки для большей прочности устанавливают только на лагах.
Расстояние между стеной (перегородкой) и лагами должно быть 30–40 мм. Места стыков нужно обязательно в конце работы промазать шпаклевкой для дерева, в противном случае в процессе эксплуатации пола покрытие быстро потеряет вид. После этого приступают к прикреплению плит с помощью гвоздей. Для плит толщиной не менее 19 мм подойдут 50-миллиметровые гвозди. Вбивают их под углом 30°, с шагом вдоль стыка 10 см. Вбивая гвозди, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки не торчали наружу. Следы от гвоздей портят вид покрытия, эти места также можно заделать шпаклевкой для дерева соответствующего цвета.
Существует еще один способ настила плит ДСП и ДВП – на цементно-песчаную стяжку. В этом случае на предварительно очищенное и высушенное покрытие насыпают слой песка толщиной не более 50 мм, а поверх него укладывают подготовленный раствор. На подсушенную стяжку наносят слой грунтовки и подсушивают его (в качестве грунтовки можно использовать ту же мастику, что и для наклеивания плит, только более жидкую).
Древесные плиты приклеивают к цементно-песчаной стяжке с помощью горячей битумной мастики. Сохнет эта мастика очень быстро, именно поэтому она наносится только под один лист покрытия. Наклеенную плиту сверху придавливают грузом и оставляют так на некоторое время.
Покрытие готово к эксплуатации через несколько дней после наклеивания плит.
Для настила ламинированных полов не требуются какие- то особые инструменты. Некоторые приспособления можно заменить, без других просто не обойтись. Итак, понадобятся:
– простой карандаш;
– молоток;
– деревянные клинья;
– электролобзик;
– угольник;
– рулетка.
При настиле ламинированного покрытия удобнее всего пользоваться электролобзиком, однако при отсутствии такового вполне можно применять и циркулярную пилу или ножовку по металлу.
Что же касается материалов для настила такого покрытия, кроме самого ламината, потребуется специальный клей для ламинированного паркета. К сожалению, заменить его практически нечем – для лучшего результата желательно применять тот клей, который рекомендует фирма-производитель. Некоторые мастера, впрочем, используют и ПВА (расход примерно 500 г на каждые 10 м2), однако гарантии долговечности такого покрытия никто не даст.
Подготовительные работы, как обычно, начинают с очистки основания от пыли, грязи и мусора. При необходимости промывают основание горячей водой, а затем тщательно просушивают. Имеющиеся в каменном, бетонном или кирпичном основании неровности, например выпуклости или выбоины, устраняют, положив сверху цементно-песчаную стяжку. В ее состав входят 3 части строительного песка и 1 часть цемента любой марки. При отсутствии строительного песка можно воспользоваться речным, хорошо промытым и очищенным. Оба компонента разводят теплой водой, которую вливают постепенно, затем размешивают до сметанообразной консистенции.
Готовый раствор выкладывают на основание и тщательно разравнивают с помощью терки.
После того как цементно-песчаная стяжка подсохнет, следует убедиться в горизонтальности нового основания с помощью строительного уровня.
При укладке ламинированного покрытия часто используют специальную подкладку для дополнительной теплоизоляции. Такую подкладку можно изготовить, к примеру, из вспененного полиэтилена. Для большей уверенности в сухости основания на подкладку настилают пленку полиэтилена. Предварительно панели ламината выдерживают не менее суток в том помещении, где их предстоит укладывать, в открытых пачках. Если позволяет площадь, панели распаковывают.
Ламинированные панели выкладывают на полу, не прикрепляя их к поверхности; иначе говоря, ламинированные полы имеют плавающую конструкцию. Монтаж панелей начинают с дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Панели стыкуют между собой методом «паз-гребень» и склеивают уже упомянутым специальным клеем или клеем ПВА. Клей наносят на паз, после чего панели плотно стыкуют легкими ударами молотка через промежуточную подкладку (например, деревянный брусок). Излишки клея, выступающие через швы, немедленно удаляют влажной, а затем сухой тканью. При монтаже торцы соседних планок ламината сдвигают не менее чем на 30 см.
Если ламинат настилают на ровную поверхность, стыки не требуют дополнительной подгонки. Если все же между планками имеются щели, их заделывают полосками из мягкой древесины, подобранными под цвет ламината.
При монтаже панелей возле стен или возле труб отопительной системы оставляют промежутки в 7–10 мм с помощью деревянных клиньев. Эти зазоры помогут избежать деформации панелей под воздействием перепадов температуры или при избыточной влажности. Иногда на стене имеются некоторые неровности. В этом случае их отмечают простым карандашом на панелях, оставляя зазор в 7–10 мм, и обрезают по разметочной линии. Работа эта трудоемкая, именно поэтому лучше всего воспользоваться электролобзиком – с его помощью можно получить идеально ровный срез.
В дверных проемах, при переходе на другое напольное покрытие или при монтаже пола большой площади устанавливают специальные переходные планки (часто их называют порожками). Они также требуются для предотвращения температурно-влажностных деформаций. Уложенное ламинированное покрытие оставляют на 2 сут для окончательного просыхания. Только по истечении указанного срока по ламинированному полу можно ходить.
На заключительном этапе работ извлекают деревянные клинья и устанавливают плинтусы.
Глава 3
Оборудование для зимнего сада
В связи с тем что зимний сад нередко на протяжении всего года используют не только в качестве места отдыха, но и жилого помещения, его необходимо оборудовать системами отопления, вентиляции, охлаждения, а также устройствами, предназначенными для полива растений, увлажнения воздуха и приборами для искусственного освещения.
Постоянный климат в помещении зимнего сада (температура, влажность, циркуляция воздуха и световой поток) обеспечивает оптимальные условия для роста и развития растений. Если в помещении предусмотрен мини-пруд, увеличивается влажность. В таком саду необходимо оборудовать систему дополнительной регулируемой вентиляции.
Для того чтобы правильно оборудовать помещение зимнего сада, конечно же, не обойтись без помощи специалиста, который подберет и установит все необходимое оборудование. Однако можно попытаться приступить к оборудованию своего сада самостоятельно, учитывая советы и рекомендации, данные в этой главе.
Системы отопления
Одной из важнейших задач при обустройстве зимнего сада является установка системы отопления, которая должна поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.
Система отопления всегда поддерживается естественной солнечной энергией, которая
