несколько, внушительными габаритами они не отличаются). Дальше только пешком или по воде.
Последний вариант гораздо более предпочтителен, поскольку Венеция — явно не пешеходный город. Гулять вдоль каналов сложно, поскольку набережные фактически отсутствуют, а углубившись в лабиринт улиц, даже с картой легко заблудиться. Так случилось и со мной: легкомысленно взяв влево, я попал в район Канареджо, который туристы традиционно обходят стороной. Обязательно отправляйтесь туда, и желательно ближе к ночи, если хотите увидеть «настоящую» Венецию, а не тот набор открыточных видов, которым ее растиражировали по всему миру.
Теперь по поводу упомянутых выше претензий. На личном опыте мне удалось установить, что городские каналы пахнут водорослями: это, конечно, не аромат дорогого парфюма, но и говорить об ужасном запахе тоже было бы неправильно. Цены в Венеции, как и в любом «раскрученном» туристическом центре, абсолютно безжалостны. Минимизировать ущерб от них позволяет наличие хостела, расположенного вдали от основных туристических маршрутов на острове Джудекка, и проездного на вапоретто — водяные трамвайчики, которые с успехом заменяют собой «буржуйские» гондолы.
Советую обязательно совершить однодневную поездку в Равенну (Ravenna). Этому городу уже не одна тысяча лет. Его правители соревновались друг с другом в строительстве мавзолеев, которых сегодня в городе насчитывается с десяток. Снаружи это малоприметные сооружения, наполовину вросшие в землю, зато внутри они просто ослепляют великолепием своих прекрасно сохранившихся мозаик: античные мотивы здесь мирно уживаются с христианскими, образуя удивительную гармонию. Если вы твердо решили обойти все церкви, мавзолеи и баптистерии Равенны, рекомендую приобрести в туристическом центре единый входной билет — выйдет несколько дешевле.
Добраться до Равенны можно обычным региональным поездом. В этом случае билет обойдется всего порядка €10 в одну сторону, а дорога займет 2,5–3 ч с пересадкой в Ферраре (Ferrara). Это можно было бы назвать недостатком, если бы не тот факт, что весь ее исторический центр находится под защитой ЮНЕСКО. Феррара стала первым ренессансным городом, спланированным и построенным по законам перспективы как единое целое. Она необычна и красива, и об этом, к счастью, пока мало кто знает. Так что воспользуйтесь случаем и проведите здесь хотя бы полдня. Оно того стоит.
Всего в 100 км от Венеции находится Верона (Verona). Этот город известен в первую очередь как место действия «Ромео и Джульетты». Россиянам он наверняка покажется удивительно родным благодаря старой крепостной стене, которая напоминает кремлевскую. Древнеримский амфитеатр (второй по величине после Колизея), замок из рыже-красного кирпича, высоченные башни-колокольни, фонтаны, величественные палаццо соседствуют с летними кафе и сувенирными палатками, создавая непередаваемое смешение эпох.
В целом Верона оставляет впечатление сдержанного города. В нем есть что-то северное, даже вода в реке Адиджа имеет какой-то странный сероватобирюзовый оттенок. Она течет настолько медленно, что, кажется, покрыта льдом. Зато противоположный берег похож на готовую декорацию для съемок фильма об Италии: остроконечные темные кипарисы, виллы, увитые виноградными лозами, и холмы, которые постепенно переходят в предгорья Альп.
Магия фиолетово-черных громадин на горизонте настолько сильна, что устоять невозможно. Садишься в автобус и едешь в сторону озера Гарда (Garda), которое считается самым красивым в Италии. Его неофициальная столица называется Сирмионе (Sirmione). Главная местная достопримечательность — мощная крепость Скалигеров и античные развалины, известные как «Грот Катулла».
Из Сирмионе рекомендую отправиться в путешествие вдоль восточного берега: автобусный маршрут нанизывает, как бусы, один игрушечный городок за другим. Позади остается парк развлечений Gardaland (сюда любят приезжать семьи с детьми), а виноградники сменяются оливковыми рощами. Лацизе (Lazise) до сих пор прячется внутри старых крепостных стен с воротами и башнями. Хотя зубцы осыпались, укрепления по-прежнему сохраняют грозный вид. Внутри городок выглядит как шахматная доска: улицы пересекаются перпендикулярно и ведут в крошечный порт. Здесь неспешно плавают лебеди и высится догана — старое здание таможни. Мальчезине (Malcesine), жмущийся к подножию горы Монте-Бальдо, совсем другой. Он похож на голландский сыр: путаные улочки то и дело превращаются в тоннели, ведущие к древним городским воротам. Здесь нужно внимательно смотреть вверх, чтобы не пропустить изображение молоденькой, симпатичной мадонны в стенной нише или жирного кота, лениво спящего на краю крыши.
На окраине Мальчезине начинается пешеходная тропа, которая ведет вверх по склону, сквозь оливковые рощи, потом мимо старых инжирных деревьев и все тех же кипарисов. Взобравшись на 200– 300 м, можно увидеть панораму озера, а заодно и заснеженные, сверкающие на солнце вершины Альп, уходящие вдаль на десятки километров. Там уже Швейцария, и нужно поворачивать назад. Самые неутомимые могут сесть на поезд до Милана, чтобы увидеть знаменитый собор и «Тайную вечерю». В любом случае впечатлений уже достаточно, чтобы почувствовать приятный груз красоты и многовековой истории, спрессованных в это заманчивое словосочетание — Северная Италия.
Франция: Париж — Версаль — Ренн — аббатство Мон-Сен-Мишель — Сен-Мало — Канкаль — Берег розового гранита — Дорога приходских храмов
Чтобы понять Францию, обязательно нужно увидеть не только ее столицу, но и одну из провинций. Если вы не хотите ехать далеко (например, в Бургундию или Прованс), предлагаю отправиться в Бретань — самый западный из французских регионов, окруженный со всех сторон водой.
Рассказывать о Париже (Paris) нет смысла — они так является самым популярным среди туристов городом. Скажу лишь, что не стоит ожидать от него слишком многого: помпезные здания в стиле неоклассицизма, которыми застроена вся набережная Сены и прилегающие улицы, выглядят не особенно романтично. От средневекового Парижа остался лишь собор Нотр-Дам да невероятной красоты часовня Сен-Шапель (Sainte Chapelle) позади Дворца юстиции.
Версаль (Versaille) поражает воображение своим размахом. Добраться до него можно на городском метро. Это позволяет совместить приятное с полезным: после осмотра дворца, парка, деревни Марии-Антуанетты по указателям выходим на старую трассу, связывающую Париж и Ренн (на новой магистрали по примеру немецких автобанов запрещено голосовать). Поездка на скором поезде обойдется в €55, а прямое автобусное сообщение попросту отсутствует.
По пути рекомендую сделать небольшую остановку в городе Фужер (Fougeres). Местная крепость когда-то была частью пограничной оборонительной линии, с помощью которой бретонские герцоги пытались сдержать завоевательный натиск французов. До сих пор этот регион сохраняет самобытность: здесь свой язык и своя кухня. Бретонцы в основной массе — высокие, светловолосые и светлоглазые люди скандинавского типа. Днем они спокойны и даже несколько флегматичны, зато с наступлением ночи гуляют с истинно кельтским темпераментом.
Я стал свидетелем этого несколько бесшабашного, но мирного веселья в Ренне (Rennes) — административном центре Бретани. В XVIII веке этот город, разбогатевший на торговле колониальными товарами, пережил сильный пожар. На освободившемся месте в подражание Парижу построили пассажи и дворцы, разбили симметричные площади, а «ветхая старина» оказалась оттесненной в кривые улочки. Разноцветные фахверковые домики с непременными каминными трубами и островерхими
